http://sotki.6bb.ru/ Овощная грядка ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:37:00 +0300 MyBB/mybb.ru http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Народное название фиалки трёхцветной — Иван-да-Марья, но так называют растения и некоторых других родов, — например, Марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum) из семейства Норичниковые.</p> <p>Другие народные названия растения: брат-и-сестра, мотыльки, полевые братчики, полуцвет, топорчики, троецветка.</p> <p>В садоводстве анютиными глазками часто называют также гибридную фиалку Виттрока (Viola &#215; wittrockiana Gams ex Hegi), имеющую более крупные и более яркоокрашенные цветки.</p> <p>В качестве лекарственного сырья используют траву фиалки трёхцветной (лат. Herba Violae tricoloris), которую собирают во время цветения и сушат в проветриваемых помещениях, разложив тонким слоем, или в сушилках при температуре не выше 40 °С. Срок хранения сырья 1,5 года. Основные действующие вещества — флавоноиды (рутин, витексин, ориентин), антоцианы, салициловая кислота.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Sat, 01 Nov 2014 21:37:00 +0300 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Родом морозники из Средней и Южной Европы и Западной Азии, в местах естественного произрастания цветут с декабря по март. В средней полосе растения зацветают в апреле и цветут в течение трех недель. В культуре чаще всего встречаются садовые гибридные формы морозника вонючего и известного еще со Средних веков – морозника черного.</p> <p>Более подробно расскажем о морознике черном. Это растение получило свое название за темноокрашенные корни, ранее использовавшиеся в народной медицине. Морозник черный родом из Альп и с Апеннин. Высота растений 25–30 см. Лисья темно-зеленые, кожистые. На одном цветоносе распускается по 3–4 чисто-белых или слегка розоватых цветка.</p> <p>Распускаются они постепенно, и поэтому цветет растение продолжительное время – 12–14 дней. В природных условиях морозники цветут даже под снегом, за что и получили свое имя. Растениям не опасны морозы до -5–6, поэтому они не нуждаются в укрытии на зиму.</p> <p>Для посадки морозника подойдут рыхлые, богатые гумусом, хорошо увлажненные почвы и полутемные места. Сразу же после отцветания растения можно поделить. Зимуют растения и выходят весной из-под снега с зелеными листьями, что делает морозник черный прекрасным декоративным растением для цветников и одиночных посадок.</p> <p>Кроме того, морозник черный можно использовать для зимней выгонки. Для этого в августе-сентябре растения вместе с комом&#160; земли на корнях необходимо посадить в горшок с рыхлым перепревшим компостом и поставить его в прохладное место под деревьями. В дальнейшем растение перенести в подвал. Для зацветания морозники переносят в помещение с температурой 8–12. Отцветшие растения из горшков высаживают в грунт, в цветник. Одно и то же растение можно использовать для выгонки 2–3 раза.</p> <p>В культуре встречаются и другие, наиболее распространенные виды морозника.</p> <p>Морозник красноватый – родом из лиственных лесов Карпатских гор. Растение имеет цветки с пурпурным оттенком диаметром 5–6 см. Листья не зимуют, отрастают только весной.</p> <p>Морозник абхазский – родом с Кавказа. Имеет крупные, до 9 см в диаметре, цветки темно-красного цвета. Листья прикорневые, фиолетово-зеленые. Цветет больше месяца. Растение очень эффектно.</p> <p>Морозник кавказский – произрастает и на Кавказе, и в горах Малой Азии. Цветет крупными, до 8 см в диаметре, цветками с зеленовато-желто-коричневыми лепестками. Цветение продолжается целый месяц.</p> <p>Для всех видов морозника нужна рыхлая, богатая гумусом почва. Поскольку растения родом из горной местности, то они хорошо отзываются на добавление извести в почву. Растения не любят частой пересадки: делать это следует раз в 7–10 лет.</p> <p>Собранные зрелые семена необходимо высевать сразу же в рыхлую, богатую гумусом почву на глубину 1–1,5 см. Посевы помечают палочками, поскольку всходы появляются только весной следующего года.</p> <p>Популярные сейчас альпийские горки и каменистые сады – лучшие места для посадки морозников. Они хорошо сочетаются с примулой весенней и белоцветником весенним не только в декоративном плане, но и по экологическим требованиям.</p> <p>Кстати, в Средние века считали, что морозники надежно предохраняют жилище от нечистой силы, а потому высаживали их у самых дверей дома, чтобы злые духи не могли пройти через порог.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:20:07 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Вспоминаю прекрасное время, когда начиналось наше увлечение цветоводством. Тогда мы с подругами были полны энтузиазма и могли целыми днями ездить по Москве в поисках редких саженцев и семян. Охваченные цветочной лихорадкой, мы считали, что чем больше посажено в саду, тем лучше. Эти титанические усилия принесли свои плоды. Вскоре на моем участке уже не было ни клочка свободного пространства. Гости, войдя в калитку, восхищенно заявляли: «Да здесь просто ботанический сад!»</p> <p>Честно признаться, сейчас многое в саду меня уже не радует. С годами появились проблемы со здоровьем – болят спина и суставы. Уже не хочется, как прежде, с утра до поздней ночи склоняться над грядками и клумбами, чтобы прополоть, проредить и пересадить декоративные культуры. Появились мечты об отдыхе в прекрасном, но не слишком трудоемком саду. И я решила, что буду делать только то, что по силам, поэтому принялась уменьшать количество самых сложных в уходе многолетников или совсем избавляться от них.</p> <p>ЛЮБИМЫЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ</p> <p>Среди кандидатов «на выход» оказались растения, требующие частых делений и пересадок. Например, нивяник, кореопсис, гайлардия, гелениум быстро разрастаются и зацветают, но через 3–4 года уже истощаются и требуют деления. Возникает вопрос: куда воткнуть деленки, если все места в цветниках уже заняты?</p> <p>Те же трудности с роскошными гейхерами: их великолепные сорта с ярко окрашенной листвой обычно эффектны первые 2–3 года. Потом их стебли вытягиваются, корневище выступает из земли. Нужно выкапывать кустики, делить на части и рассаживать. Намучившись с этим бесконечным процессом, теперь воздерживаюсь от приобретения новых сортов гейхер, оставив только несколько наиболее надежных и долговечных. Среди них такие чудесные сорта, как Каппучино, Аметист Мист, Пьютер Вейл. Зато мои любимые долгожители сохранили почетные места в саду. Волжанки, клопогоны, хосты, лилейники, медуницы, бруннеры могут расти на одном месте десятилетиями. Они не претендуют на сложный уход и с годами только хорошеют.</p> <p>ОСЕНЬ БЕЗ ХЛОПОТ</p> <p>В прошлом всегда с беспокойством ждала наступления осени. Ведь в саду росло много теплолюбивых видов, которые нуждались в основательном укрытии на зиму. В то время как соседи отдыхали в теплых домах, я, дрожа от холода, сооружала каркасы и навесы, нарезала пленку и собирала еловый лапник. Страшно вспомнить, сколько шипов втыкалось в пальцы, пока я укладывала на землю длинные побеги плетистых роз. Теперь от них отказалась, оставила в саду лишь парковые морозостойкие розы. Мне особенно нравятся отлично зимующие без всякого укрытия гибриды розы морщинистой: Гроотендорст, Робуста, Хансалэнд. Иногда их побеги обмерзают, но кусты очень быстро восстанавливаются и отлично цветут.</p> <p>Жизнь стала намного легче, когда я распрощалась с несколькими огромными кустами гортензии крупнолистной. Они очень украшали сад, но доставляли слишком много хлопот. Каждую осень нужно было пригибать кусты к земле, налегая на них всей тяжестью тела, потом обматывать веревкой, засыпать листьями и укрывать пленкой. В конце дня спина уже не разгибалась, а руки и ноги болезненно ныли. Недавно гигантские кусты благополучно переехали на соседние участки, а меня продолжает радовать только один сравнительно небольшой экземпляр этого вида гортензии.</p> <p>Внимательно присмотревшись к своей коллекции крупноцветковых клематисов, пришла к выводу, что ее стоит изрядно уменьшить. Стало тяжело таскать бесчисленные ведра с водой, чтобы напоить кусты в тех местах, куда не дотягивается шланг. Осенью много сил приходилось тратить на обрезку и укрытие, а весной – на обработку фунгицидами. Особенно грустно бывало, когда после всех усилий побеги некоторых сортов все же погибали от распространенной болезни клематисов – увядания. Без сожаления рассталась с наиболее капризными сортами, оставив 2–3 самых любимых и надежных (Виль де Лион, Виктория, Хэгле Хайбрид). Освободившееся место можно будет занять мелкоцветковыми видами.</p> <p>Клематисы виноградолистный, тангутский, цельнолистный неприхотливы, выносливы, долговечны и почти не требуют ухода. Их можно не поливать и не укрывать на зиму. Кроме того, мелкоцветковые виды никогда не болеют увяданием, так что еще одной проблемой станет меньше.</p> <p>В нынешнем году окончательно закрыт доступ в мой сад таким теплолюбивым неженкам, как клубневые бегонии, канны, каллы, тигридии, георгины. Пусть те, кто помоложе, занимаются осенней выкопкой, зимним хранением и весенней посадкой клубней и луковиц. Я до сих пор с ужасом вспоминаю, как таскала в город ящики с разросшимися гнездами тигридий. Весной приходилось высаживать клубнелуковицы в горшочки, а потом везти саженцы на дачу. Тигридии, безусловно, очень красивы, но стоит поберечь больной позвоночник.</p> <p>Недавно совершила еще один мужественный поступок – выкопала и раздала соседям сотни луковиц тюльпанов. В свое время было куплено множество сортов, и в результате образовалось целое поле тюльпанов. Чтобы обеспечить эффектное цветение, приходилось каждый год выкапывать все луковицы, сортировать их, отделять детку, а осенью снова браться за лопату и сажать, сажать, сажать. Это просто беда для позвоночника. Хочу посадить вместо крупноцветковых гибридов видовые тюльпаны Кауфмана, Фостера и Грейга, луковицы которых можно не выкапывать несколько лет.</p> <p>КУСТАРНИКИ ВЫРУЧАЮТ</p> <p>Раздумывая о том, чем можно заменить убранные из сада многолетники, решила остановиться на декоративных кустарниках. Многие из них прекрасно цветут, другие радуют глаз оригинальной окраской листьев. А главное, если подобрать хорошо зимующие в наших условиях виды, то они не доставят почти никаких хлопот. Моими фаворитами стали спиреи, требующие минимум внимания, но дающие максимальный эффект. В мае – июне покрываются белой пеной цветков кусты спирей Вангутта, ниппонской, серой. Особенно хорош сорт Грефшейм спиреи серой. Его красиво изогнутые побеги несут множество белых махровых цветков. Весной, когда в саду еще не так много красок, белоснежные пятна цветущих кустов спирей производят сильное впечатление.</p> <p>Другие виды спиреи зацветают в середине лета. В этой группе мне особенно нравится спирея японская. Ее сорта с ярко-желтой листвой можно использовать как декоративно-лиственные растения. Например, сорт Голдфлейм уже ранней весной светится в цветнике желто-оранжевыми красками. Летом листва становится желтозеленой, а осенью – медно-оранжевой. Эти спиреи цветут малиновыми цветками с середины лета до осени. Особенно красив сорт Антони Ватерер спиреи Бумальда, который я поселила на переднем плане миксбордера. Невысокий аккуратный кустик цветет лучше иного многолетника – очень обильно и долго. Все спиреи отлично растут на любой почве, ничем не болеют, не требуют полива и подкормок. Единственное, что нужно для хорошего цветения, – подобрать для них солнечное место. Весь уход сводится к однократной обрезке. Летнецветущие спиреи обрезаю ранней весной, а весеннецветущие – в начале лета после отцветания.</p> <p>Во второй половине лета и осенью в саду царствуют гортензии. Очень хороши сорта гортензии древовидной Аннабель и Инкредибл с гигантскими шапками белых соцветий. Совсем новый сорт Инвинсибель Спирит образует невысокий плотный куст с розовыми соцветиями. Недавно посадила эффектные сорта гортензии метельчатой: Лаймлайт с бледно-лимонными и Пинки Винки с бело-розовыми соцветиями. Древовидная и метельчатая гортензии хорошо зимуют без укрытия. Ранней весной обрезаю их побеги наполовину.</p> <p>Понимаю, что делаю только первые шаги по пути создания сада, который радует, не слишком утомляя. Однако результаты уже видны. Теперь главная задача – не сбиться с выбранного курса. Придется строго ограничивать себя и не покупать новые, сложные в уходе растения. Буду следовать известному тезису «Лучше меньше, да лучше». Это поможет сохранить силы и продлить радость общения с любимым садом.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:19:12 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Зимой, когда сад засыпает под снежным одеялом, у дачников появляется свободное время. Истинные любители цветов используют его, чтобы перелистать каталоги, найти интересную информацию в Интернете. Кроме того, нужно уделять внимание тем растениям, которые на зиму переехали из сада в городскую квартиру. Чаще всего это бывают клубни и луковицы, неспособные зимовать в грунте в условиях нашего климата. Заботливый цветовод бережно выкапывает их и приносит домой. Правда, не всегда спасенные от мороза любимцы доживают до весны. Возникает немало проблем: как обработать клубни и луковицы и сохранить их.</p> <p>После первых заморозков листья и стебли георгин чернеют и погибают. Это сигнал – пора выкапывать корнеклубни, запаздывать не стоит, так как после гибели наземной части растений могут проснуться спящие почки. Клубни с некстати появившимися ростками будут истощаться и плохо сохранятся зимой. Обычно корнеклубни георгин выкапывают в конце сентября – начале октября в сухую неморозную погоду. Стебли обрезают на высоте 8–10 см от земли. Куст окапывают лопатой, отступая от его центра на 15–25 см, и осторожно вынимают корнеклубень. Нельзя тянуть за остатки стеблей: если корнеклубень надломится у корневой шейки, то погибнет зимой.</p> <p>Очищенные от земли клубни 7–10 дней сушат в прохладном помещении. Затем обрезают мелкие корешки, полностью удаляют стебли, присыпают места срезов золой или известью-пушонкой. Можно перед закладкой на хранение полчаса подержать клубни в темно-фиолетовом растворе марганцовокислого калия. Хранить георгины лучше всего в погребе. Их укладывают в деревянные ящики и засыпают песком.</p> <p>Если необходимо сохранить корнеклубни в городской квартире, придется защищать их от потери влаги, для этого подойдет полиэтиленовый пакет с песком, торфом, перлитом или вермикулитом. Пакет плотно завязывают и кладут в прохладное место например возле балконной двери.</p> <p>От испарения влаги клубни защитит и парафиновая оболочка: обсушенные клубни на мгновение погружают в парафин, нагретый на водяной бане до 52–55. Через несколько минут процедуру повторяют так, чтобы клубни полностью покрылись парафиновой пленкой.</p> <p>Каждый месяц корнеклубни достают из места хранения, просматривают, выбрасывают больные и сморщенные. Небольшие подгнившие участки вырезают, срезы присыпают древесным углем, золой или смазывают зеленкой.</p> <p>В середине марта хорошо сохранившиеся корнеклубни на сутки замачивают в розовом растворе марганцовокислого калия, раскладывают в светлом месте и ежедневно опрыскивают. Примерно через месяц появляются ростки.</p> <p>Даже опытным цветоводам не всегда удается избежать потерь при хранении георгин. Плохо зимуют недостаточно вызревшие корнеклубни. Такое случается, если георгины росли на сырой холодной почве, в тенистом месте, получали слишком много азотных удобрений. Причиной плохого вызревания клубней может стать дождливое лето или загущенная посадка растений.</p> <p>ХОРОШЕНЬКО ПОДСУШИВАЕМ</p> <p>Любимые многими гладиолусы тоже нуждаются в зимнем хранении. Их обычно выкапывают в начале октября. Стебли и листья обрезают до 1–2 см. Клубнелуковицы сушат 1 день на воздухе под навесом и 3–4 недели в помещении при температуре 25–28. При сушке их раскладывают в один слой корнями вверх. Если под чешуйками останется влага, то зимой здесь смогут размножиться грибы или бактерии, поэтому&#160; чем быстрее высохнут клубнелуковицы, тем лучше они будут храниться.</p> <p>После сушки отделяют старую клубнелуковицу, корни, остатки стеблей и луковички-детки. Если&#160; старую клубнелуковицу удается без усилий оторвать от донца новой, значит, сушка прошла успешно. Очищенные клубнелуковицы складывают в бумажные пакеты, картонные коробки или мешочки из хлопчатобумажной ткани. Их можно хранить в погребе при температуре 3–5, нижнем отделении холодильника, в другом прохладном месте квартиры. Для профилактики трипса и грибных болезней в пакеты и коробки кладут несколько долек чеснока. Гладиолусы, как георгины, нужно ежемесячно осматривать и отбраковывать больные.</p> <p>В начале апреля клубнелуковицы очищают от подсохших верхних чешуек и раскладывают на светлом окне. В мае их можно высаживать в грунт.</p> <p>КРОКОСМИЮ НЕ ЧИСТИМ</p> <p>Клубнелуковицы крокосмии выкапывают в октябре целыми «гнездами». Не очищая от земли, их укладывают в большие цветочные горшки или картонные коробки и засыпают песком или землей. Листья и стебли обрезают на высоте 4–5 см. Клубнелуковицы хранят при температуре 6–8, стараясь не пересушить, поэтому время от времени верхний слой грунта слегка увлажняют.</p> <p>К моменту посадки, в конце апреля, клубнелуковицы обычно дают небольшие ростки и образуют зачатки корешков. Перед посадкой в грунт «гнезда» разбирают, удаляют остатки старых стеблей и очищают клубнелуковицы от сухих оболочек. Еще один способ надежно сохранить клубнелуковицы крокосмии – весной посадить их не в открытый грунт, а в пластиковый горшок. Осенью можно обрезать стебли и перенести горшок в погреб. Весной придется разделить «гнездо» на отдельные клубнелуковицы и снова посадить их в контейнер со свежим грунтом.</p> <p>Тигридии также хранят «гнездами» в земле или песке. Эти растения успеют зацвести в саду, если их начать проращивать уже в конце марта. Клубнелуковицы очищают и высаживают по 4–5 в торфяные горшочки. В светлом и теплом месте при регулярном поливе вскоре появляются ростки. Однако отправлять питомцев в грунт в это время рано. Нужно дождаться конца мая – начала июня, когда минует опасность весенних заморозков.</p> <p>Бегонии выкапывают после первых осенних заморозков, предварительно укоротив стебли до 2–3 см. Не очищая от почвы, их подсушивают в проветриваемом помещении в течение 1–2 недель. Затем отряхивают землю, удаляют стебли, засыпают клубни сухим песком или землей и хранят в прохладном месте. Зимой клубни периодически осматривают, подгнившие участки вырезают, припудривая срезы золой или смазывая зеленкой. В апреле сохранившиеся клубни очищают от старых корней, замачивают в течение 1 часа в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия и раскладывают в ящики с землей. В начале июня бегонии можно высаживать в сад.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:18:07 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Растения в доме – признак доброты хозяина. Уход за ними – лучший способ снять нервное напряжение. К тому же благодаря растениям в доме повышается влажность, а значит, в зимний период легче дышится. В канун Нового года и Рождества, готовя подарки родным и близким, присмотритесь к ассортименту цветочных магазинов.</p> <p>Безделицы обязательно затеряются, конфеты стремительно исчезнут, роскошный букет увянет, а цветок в горшке долгое время будет радовать глаз. Можно подобрать растения не только по внешним данным, но и по характеру того, кому они предназначены.<br /><br /> </p> <p>РЫБ убережет от жизненных потрясений орхидея. Творческим лицам дарите желтую орхидею, ленивцу – красную, одиноким – розовую. Этот цветок избавит дом Рыбы от депрессий и наполнит его радостью.</p> <p>ОВНАМ больше всего подойдет азалия. Растение сделает атмосферу в доме более открытой и благородной. Азалия поддержит у Овна дух творчества и оградит его от интриг.</p> <p>ТЕЛЬЦЫ отличаются переменчивым настроением и некоторой замкнутостью. Преодолеть эти черты характера поможет цикламен. Это растение цветет в самое пасмурное время года, поэтому притягивает внимание. Оно поможет Тельцу поддерживать непринужденность в семейных отношениях.</p> <p>БЛИЗНЕЦОВ от дурного глаза охраняет традесканция. Ее сочные стебли и листья защитят от завистников, помогут смотреть на жизнь с улыбкой и поддерживать хорошую атмосферу в семье. РАКУ подарите агаву. Она способна примирить не только поссорившихся супругов, но и сгладить проблему «отцов и детей». А еще она вносит в атмосферу дома нежность и … жажду знаний.</p> <p>ЛЬВУ поможет сохранять семейное счастье калла, которая способна умиротворить даже самых яростных спорщиков, сгладить обиды. А еще она развивает фантазию и делает атмосферу в доме радостной, красивой и эмоциональной.</p> <p>ДЕВАМ поможет навести порядок в доме, найти каждой вещи свое место красавица монстера. Она создана природой для того, чтобы предохранять людей от хаоса не только в доме, но и в голове.</p> <p>ВЕСАМ избавиться от болезненной ревности поможет гортензия. Этот цветок хорош как для тех, кто витает в облаках, так и для тех, кто слишком приземлен. Он способствует созданию гармонии во всем – отношениях, интерьере и др.</p> <p>СКОРПИОН нуждается в защите кактуса от приступов гнева и ярости, он предохранит от обид и дурных поступков. Кактус на полочке или на подоконнике – лучшая преграда дурному взгляду и зависти недоброжелателей.</p> <p>СТРЕЛЬЦАМ подарите бонсай. Дорого, но только он способен вернуть людям этого знака мысли о вечном и духовном, о том, что взаимоотношения между людьми измеряются не деньгами, а благородными поступками.</p> <p>КОЗЕРОГУ придется по нраву толстянка серебристая. Это денежное дерево отвлечет от тревожных мыслей о материальном недостатке, неприятностях на работе. Оно поможет расслабиться, принесет в дом Козерога спокойную обстановку.</p> <p>ВОДОЛЕЮ нужен абутилон, или комнатный клен, чтобы бороться с грустью, скверными мыслями и тягостными переживаниями. Рядом с этим растением даже самые яростные пессимисты испытают душевный подъем. Абутилон хорошо гасит конфликты и пробуждает любовь к окружающим.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:16:14 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Прошло много десятилетий с тех пор, как Б. Токин открыл фитонциды. Эти вещества, выделяемые растениями, способны губительно действовать на болезнетворные микроорганизмы и вирусы. Открытие не осталось на полках научных библиотек, оно ворвалось в нашу жизнь.</p> <p>Ни для кого не новость, что условия обитания человека в городах далеки от совершенства, посему вполне понятно стремление что-то изменить. Фитонцидные растения уже заняли свое место в квартирах, больницах и офисах. Вероятно, скоро они украсят улицы и площади городов. Как показали исследования, пожалуй, самая эффективная группа фитонцидов – эфирные масла. Издавна люди использовали их для предотвращения эпидемий: римские патриции натирались маслом лаванды, а кельты жгли можжевеловые ветки и палочки. Да и веники в бане – пример использования фитонцидных способностей растений, проверенных веками.</p> <p>Как оказалось, растения не только борются с болезнетворными микроорганизмами, но и поглощают всевозможные ядовитые вещества, которые в избытке выделяют ковровые покрытия, мебель из ДСП, ламинат, краски, лаки. Они в избытке выделяют хорошо всем известные соединения – формальдегид, бензол, толуол, ксилол и др. Формальдегид, к примеру, провоцирует симптомы, напоминающие астму, вызывает раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз. Трихлорэтилен, бензол, ксилол, толуол, формальдегид и другие нейротоксичны, поэтому в некоторых помещениях люди начинают жаловаться на быструю утомляемость, низкую работоспособность, ухудшение памяти. Комнатные растения способны защитить от подобной нагрузки.</p> <p>Наиболее распространенным в помещениях является формальдегид. Его активно поглощают плющ и сансевьера. Это просто какие-то формальдегидные фанаты, поглощающие в 5–8 раз больше, чем остальные растения (драцены окаймленная и душистая, спатифиллум, пеперомия туполистная).</p> <p>«Специалистами» по бензолу являются плющ, сансевьера трехполосчатая, им не уступают аглаонема, спатифиллум, особо отличается хамедорея Зейфрица.</p> <p>Трихлорэтилен успешно поглощают плющ, драцена, спатифиллум и другие растения.</p> <p>Еще один плюс зеленых друзей – их «всеядность». Как показали более тонкие исследования, многие растения поглощают не одно вещество, а несколько. К примеру, диффенбахия поглощает три основных загрязнителя – ксилол, формальдегид и толуол, а драцена – в придачу еще и толуол.</p> <p>Специалисты рекомендуют сажать фитонцидные растения достаточно большой группой, то есть в посадках они должны составлять 50–70%, им надо обеспечить хороший уход и освещение. Растения умирающие или сбросившие листья практически бесполезны. Чем больше листовая поверхность зеленых друзей, тем эффективнее их присутствие в помещении. Кроме того, многие растения – коллективисты. Более успешно они поглощают вредные вещества в компании себе подобных. Вот и скажите после этого, что растения ничего не чувствуют.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:15:30 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Зепп Хольцер (Австрия) – самый знаменитый фермер в мире, автор собственной системы органического земледелия, которую называют пермакультурой Хольцера. В основе технологии – выращивание овощей и фруктов без применения химических удобрений и пестицидов, используя лишь природные факторы и органические удобрения.</p> <p>Сегодня, когда прилавки магазинов ломятся от напичканных химией и консервантами продуктов, наши садоводы и огородники хотят выращивать натуральные, полезные, экологически чистые продукты для себя и своих близких. Подобную же задачу много лет назад поставил перед собой австрийский фермер Зепп Хольцер и создал уникальную методику, позволяющую получать высокие урожаи. Опирается она на использование органических удобрений, природных факторов и особую систему хозяйствования. Его ферма Краметерхоф находится высоко в Альпах, и климат там больше напоминает сибирский – резкие колебания температуры, суровые зимы, обилие снега. Тем не менее у него растут и апельсины, и баклажаны, и даже авокадо. Зепп Хольцер не делает секрета из своей технологии, наоборот, пишет книги и статьи по органическому земледелию, проводит практические семинары, демонстрируя всем желающим возможности своего метода, который так и называется – пермакультура Хольцера.</p> <p>Хольцер считает, что прежде всего следует создать оптимальные природные условия для каждой культуры. Однако разные растения требуют разные условия, поэтому он придумал такие способы посадки, позволяющие существовать по соседству, казалось бы, несовместимым растениям. Однако они не соперничают, а помогают друг другу, и это, естественно, положительно сказывается на урожайности. Например, растения на специальные грядки можно сажать ярусами: вверху те, что любят тепло и свет, внизу – предпочитающие тень. В качестве строительного материала для грядок Зепп использует отходы, как органические, так и непищевые. Их же он использует и вместо химических удобрений. Кроме того, существуют и природные удобрения – наверняка каждый огородник знает о них. У Зеппа есть свои, наработанные годами методики, которые позволяют их получить и применять с наибольшей эффективностью. Австрийский фермер знает, как вырастить солидный урожай на затененных или слишком солнечных участках; как уменьшить полив или вообще обойтись без него и многое другое. Идей у Зеппа Хольцера много, все они составляют авторскую методику – пермакультуру Хольцера.</p> <p>К тому же Хольцер выступает против обработки земли, то есть перекапывания, прополки и др. Он считает, что это нарушает структуру почвы, обедняет ее. В правильно организованном хозяйстве, утверждает фермер, растения обязательно взаимодействуют, не мешая друг другу. Главное – правильно подобрать культуры и спланировать посадку. Идеалом для Зеппа служат природные биоценозы. Идеи Хольцера применимы в любом климатическом поясе. Последователи Хольцера уже получают отменные урожаи и в теплой южной Украине, и в средней полосе России, и в Сибири, причем в северной ее части.</p> <p>Применима методика Хольцера и на небольшом участке, на классических 6 сотках. В последнее время Хольцер, бывая в России и на Украине, большую часть своих практических занятий посвящает использованию пермакультуры на дачных и приусадебных участках, и даже на балконах. Кстати, многие отечественные эксперты уверены, что органическое земледелие идеально подходит для небольших хозяйств, и именно за этой методикой будущее. Попробуйте – и убедитесь сами.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:14:18 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Среди моих друзей-цветоводов нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не выращивал сенполии, или узамбарские фиалки. Пленяет огромное разнообразие форм фиалок: миниатюрные, пестролистные, ампельные (трейлеры), осы. А уж об окраске (однотонной, двухцветной, многоцветной, фантазийной, химерной), гофрированной каемочке цветков, их внешнем виде (простые цветки, супермахровые, словно помпоны или похожие на анютины глазки) можно говорить бесконечно.</p> <p>Да будет свет!</p> <p>Не спешите разочаровываться, если розетка вашей фиалки не выросла такой же&#160; ровной и красивой, как у той, что вы видели на выставке и купили ее детку. Специалисты выращивают фиалки при равномерном искусственном освещении на стеллажах. А вы что можете предложить растениям? Пока только подоконник, где освещение полностью зависит от погоды. Вообще, фиалки не любят прямых солнечных лучей, и их можно выращивать даже на северных окнах, но лишь в том случае, если они дополнительно не затенены деревьями и соседними строениями. На западных окнах, где летом солнце агрессивно в послеобеденные часы, их обязательно нужно притенять. Наилучший вариант – окна восточной ориентации, где солнце мягко освещает розетки по утрам.</p> <p>Если вы решитесь на стеллаж со встроенными фитолампами, помните, что расстояние от горшка с фиалкой до лампы должно быть 35–40 см. При ширине полки в 40 см будет достаточно одной люминесцентной лампы мощностью 40 ватт (если длина лампы равна длине полки). Освещаться растения должны по 10–14 часов в день, не более. Лампу нужно периодически ненадолго выключать, чтобы избежать перегрева полок.</p> <p>Если вас будут пугать, что растения, выращенные на стеллаже, впоследствии будут плохо расти и цвести на подоконнике – не верьте! Они прекрасно адаптируются. Фиалки способны цвести чуть ли не круглый год, даже зимой, делая пару перерывов на месяц-другой. Но это опять же с досветкой и при постоянной температуре не менее 25°.</p> <p>Полив – дело тонкое</p> <p>Умеренность – вот главное правило полива фиалок. Они гораздо легче переживут кратковременную пересушку, чем переувлажнение. Самый верный способ определить, что пришла пора водных процедур – погрузить палец в почву. Если она пусть даже и слегка влажная на глубине 1 см, полив нужно отложить. Если нет возможности пробраться под разросшуюся розетку листьев, придется определять срок водных процедур&#160; по весу горшка.</p> <p>Коллекционеры придерживаются разных мнений по поводу способа полива: кто-то поливает сверху (в край горшка), кто-то снизу (в поддон), а кто-то устраивает фитильный полив. Сразу предупрежу, что «сажать на фитиль» можно только взрослые растения, и то желательно только на время отпуска.</p> <p>Я поливаю свои взрослые фиалки только в поддон. Почему именно так? Потому что растение само возьмет столько воды, сколько нужно, а значит, переувлажнения не&#160; будет. При правильно подобранном грунте через 20–30 минут растение напьется, и оставшуюся воду нужно слить. Сейчас все мои фиалки растут в специальных горшках с так называемой системой прикорневого полива – благодаря специальной конструкции поддона и нижней части горшка вода быстрее поступает к корням растения. Такие горшки можно купить в любом садовом центре.</p> <p>Листовые черенки и молоденькие детки я поливаю только сверху, пока не разрастутся, и очень аккуратно. Они пока еще не нарастили хорошую корневую систему, чтобы тянуть воду из поддона.</p> <p>Но не так-то просто поливать достаточно крупную коллекцию, когда горшки занимают почти весь подоконник. Тогда волей-неволей придется поливать осторожно в край горшка, используя спринцовку с длинным наконечником, чтобы не намочить листья. Вода должна лишь чуть-чуть просочиться в поддон.</p> <p>Но в любом случае, какой способ вы бы ни выбрали, оба одновременно использовать нельзя. Если уж полили с поддона, не подливайте сверху. Непременно зальете растение. Воду для полива используйте только отстоянную, теплую. От холодной обязательно появятся пятна на листьях.</p> <p>«Обувь» должна быть по размеру</p> <p>Раз уж речь зашла о горшках и поливе, упомяну и тот факт, что, наверное, треть успеха в деле фиалководства обеспечивает правильный объем горшка. Какая бы крупная ни была фиалка, в большом горшке она непременно «закиснет». Диаметр горшка не должен быть больше 1/3 диаметра розетки. Горшок диаметром 10 см – оптимальный вариант для взрослого растения стандартной фиалки. У меня единственная фиалка неопределенного ретросорта растет в большом горшке диаметром 13 см. Ей там очень комфортно, она сформировала ровную, пышную, высокую розетку и цветет с очень маленьким перерывом. В самом начале увлечения фиалками посадил в такие горшки и другие экземпляры. Мне казалось, что растениям тесно в своих 10-сантиметровых горшках. Но они не смогли справиться с предоставленной площадью – начали капризничать и болеть. Пришлось вернуть все на место, кроме той, самой большой.</p> <p>Кстати, фиалки и не зацветут полноценно, пока не освоят предоставленный им ком земли.</p> <p>Керамические горшки для фиалок не подходят, только пластиковые. Оптимальный размер горшочков для миниатюрных форм – 5 см, использовать емкости диаметром 5,5 см можно только в том случае, если растение ну никак не помещается. Полуминиатюрные формы должны расти в 5,5–6,5-сантиметровых горшках, в зависимости от сорта. Но помните, что в слишком крупных «живые бутоньерки» станут неряшливыми и слишком большими. Пусть не смущает такой маленький «разбег» в диаметре – для миниатюрных фиалок это значит уже очень много.</p> <p>А вообще, если растение не помещается в горшочек, лучше просто снять нижний ряд листьев, отправив их на размножение, и слегка укоротить корневую систему.</p> <p>Зима, холода…</p> <p>Зима – сложное время для фиалок. Если растения стоят на стеллаже – они и не заметят смены времени года, а вот о тех, что стоят на подоконнике, нужно позаботиться. Сухость воздуха из-за работы центрального отопления, излишний подогрев подоконника и в то же время холодный ветер из окна – приятного мало.</p> <p>Оптимальная температура содержания взрослых экземпляров находится в пределах 20–24° с понижением в ночное время до 18–20°. В жару фиалки не закладывают бутоны или впоследствии цветки получаются мелкими и недоразвитыми.</p> <p>Чтобы увеличить влажность, можно распылять воду из пульверизатора вокруг растений, не попадая на листья, или поместить горшочки в общий поддон с мокрым мхом сфагнумом. Поможет и комнатный фонтанчик. На пути горячего воздуха от батареи следует установить экран. Мы в квартире установили пластиковые окна с очень широкими подоконниками, поэтому сейчас эти ухищрения отпали за ненадобностью – тепло в меру, горячий воздух на растения не попадает.</p> <p>При температуре 16° и ниже рост сенполий вообще прекращается и мало того, что не будут закладываться цветоносы и начнут мельчать листья, растения непременно поразят грибные или инфекционные заболевания. Поэтому от оконного стекла фиалки следует держать на расстоянии, полностью исключить сквозняки и поставить горшочки на термоизолирующую подставку, например на лист пенопласта.</p> <p>Поливать растения в это время нужно более чем аккуратно – почва не должна быть мокрой. Между поливами она должна основательно просохнуть. Желательно заранее сделать вокруг корневой шейки воронку и насыпать туда прокаленного речного песка, чтобы она после полива не оставалась сырой. С октября по февраль никаких подкормок быть не должно.</p> <p>Случается, что гнили всетаки избежать не удалось – у растения поникли листья, хотя поливаете вы его исправно, расти оно отказывается, листья легко отделяются от розетки и в месте отделения видны следы фузариозной гнили. В этом случае нужно раскопать корневую шейку и просушить почву, чтобы дать корням подышать. Если не помогло, придется розетку переукоренить, припудрив срез корневой шейки углем и чуть подсушив перед посадкой. Посадить следует в чистый прокаленный песок под пакет. Черешки оставшихся после обрезки розетки листьев тоже нужно обрезать до здоровой ткани и поставить на укоренение. Возможно, что розетка и все эти листочки не укоренятся, ведь неизвестно, как глубоко проникла инфекция. А если что-то приживется – не потеряете сорт.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:13:09 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Астранция является одной из старейших садовых культур. Некоторые виды ее использовались как декоративные растения уже с конца XVI века. Но в настоящее время этот привлекательный многолетник семейства зонтичные редко можно встретить в коллекциях садоводов-любителей.</p> <p>Название Astrantia происходит от греческого слова «aster» – звезда, оно дано за строение цветка, отсюда и второе ее название – звездовка. Известно около 10 видов этого рода, происходящих из Южной Европы и Малой Азии.</p> <p>Представители рода имеют мощную корневую систему, высокие и прямые стебли. Листья на длинных черешках, глубоко надрезанные, крупнолопастные, по краю зубчатые. Цветки мелкие, невзрачные, обычно собранные в зонтики. Соцветия с суховатыми, словно бумажными, листочками – обертками.</p> <p>Наиболее известным видом является астранция крупная (Astrantia major), в природе встречающаяся в широколиственных лесах Карпат и в Средней Европе. Этот интересный вид включен в Красную книгу СССР. Разветвленные цветоносы поднимаются на высоту 60–80 см. На верхушке цветоноса расположены простые зонтики диаметром 3–5 см с бледно-розово-зелеными цветками. Листочки обертки длиннее цветка, многочисленные (12–18), беловатые или беловато-зеленые, узколанцетные, заостренные. Цветет растение с середины июня в течение 35–40 дней. Листья прикорневые, на длинных черешках, с 3–5 долями.</p> <p>Имеет ряд сортов: Sunningdale Variegaten – высотой 60 см, цветки розоватозеленые, листья с кремовыми и желтыми крапинками; Rubra – высотой 60 см, цветки красные; Rosa – высота 60 см, цветки розовые; Shaggy – высота 60 см, цветки белые.</p> <p>Реже в культуре встречается астранция наибольшая (A. maxima). В диком виде она растет на Кавказе, в Малой Азии, Европе. Это длиннокорневищное, компактное растение, высотой 40–70 см. Ее простые стебли заканчиваются небольшими зонтиками диаметром 4–5 см. Листочки обертки цветка пленчатые, розовые, около 1 см длиной. Цветет она в июле – сентябре около 25–35 дней. К разряду малораспространенных можно отнести астранцию малую и астранцию трехнадрезную.</p> <p>Астранция малая (A. minor) в природе встречается в горах юга Западной Европы и в Малой Азии. Образует куст высотой 70–90 см. От корневища отходят прямостоячие, слегка облиственные стебли. На них расположены изящные зонтики (до 3 см в диаметре) с многочисленными мелкими бледно-розовыми цветками. Обертка соцветий состоит из листочков розовато-зеленоватого цвета. Листья зеленые, трех-семираздельные, на длинных черешках. Цветет этот вид в июле-августе.</p> <p>Астранция трехнадрезная (A. trifi da) – длиннокорневищный многолетник, высотой 40–50 см. Цветки диаметром 3–4 см, розоватые, в редком зонтичном соцветии. Цветет с начала июня больше месяца.</p> <p>Все перечисленные виды сохраняют декоративность в течение сезона и к тому же неприхотливы. Растут на любой садовой земле, но на плодородных, умеренно увлажненных почвах быстрее разрастаются и образуют компактные кусты. В сухую погоду необходим полив. Растения достаточно зимостойкие, однако молодые побеги на зиму лучше прикрывать лапником или сухими листьями. Астранция хорошо себя чувствует как на освещенных солнцем участках, так и в тени. Она не подвержена заболеваниям и не повреждается вредителями.</p> <p>Размножают ее как вегетативно, так и семенами. Весной, до начала отрастания листьев, берут от растения отрезки корневищ. Взрослые растения можно делить и осенью. При благоприятных условиях растение уже через три года после пересадки образует плотную поросль. Частую пересадку астранция нелюбит. На одном месте растет&#160; 5–7 и более лет.</p> <p>Посев семян производят весной или осенью. При осеннем и зимнем посеве всходы появляются в мае. Перед весенним посевом рекомендуется проводить стратификацию в течение 2,5–3 месяцев при температуре 4°. Почти все виды дают обильный самосев.</p> <p>Используют астранцию в смешанных посадках с другими многолетниками. Рекомендуется для создания декоративных пятен на газонах. Незаменима она и для посадок на затененных участках. Хорошо смотрится в букетах.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:12:18 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Красивый яркий желтый цвет в цветущий летний миксбордер травянистых растений добавит патриния средняя, или валериана каменная (Patrinia intermedia). Ранее этот вид относили к семейству валериановые, но теперь он отнесен к семейству жимолостные. В природе растет на каменистых склонах в горах и предгорьях Средней Азии и Западной Сибири.</p> <p>Патриния средняя – многолетнее травянистое растение высотой 30–50 см с крупным, многоглавым корневищем и тонкими ветвистыми корнями. Листья перисто-рассеченные, с линейными зубчатыми долями. Цветоносных стеблей несколько, щитковидно-метельчатые соцветия поднимаются над розеткой листьев примерно на 40 см. Цветки ярко-желтые, мелкие, с колокольчатым венчиком и крупной чашечкой. Плоды – семянки, окруженные перепончатым разросшимся присемянником.</p> <p>Патриния средняя – интересное садовое декоративное растение. Особенно ценно оно при создании сада в желтых тонах или для добавления желтых акцентов в невысокие (до 1 м) миксбордеры. Цветет в июне – июле, в разгар лета, в течение 15–25 дней.</p> <p>Выращивают патринию чаще всего из семян, которые сеют осенью свежесобранными в подготовленные гряды или через рассаду. Лучше сеять семена патринии в заранее приготовленные горшки, их закапывают на участке в конце октября, до выпадения снега. Весной всходы пикируют, летом высаживают молодые растения на постоянные места на каменистой горке. Посадочное место должно быть хорошо дренировано (от и збытка влаги растения гибнут). Земляную смесь готовят с добавлением большого количества песка, но без навоза и перегноя. Сильно разросшиеся растения можно размножать вегетативно, но делить их лучше только рано весной, в самом начале отрастания. Все места порезов важно присыпать толченым древесным углем.</p> <p>Патриния известна как лекарственное растение. С лечебной целью используют корневища с корнями, которые выкапывают в период созревания семян. В научной медицинской практике предложена к использованию настойка корней патринии средней в качестве седативного средства при повышенной возбудимости нервной системы и неврозах сердца. Препараты патринии превышают по силе своего действия препараты валерианы лекарственной. В народной медицине патриния средняя используется при лечении туберкулеза легких, желтухи, гастроэнтеритов и лихорадочных состояний. В тибетской и монгольской медицине патринию применяют при малярии, остеомиелите, а также как болеутоляющее при почечных коликах и как антитоксическое и ранозаживляющее средство.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:11:41 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Среди комнатных растений немало тех, которые радуют своих владельцев цветением. Первая реакция при виде цветов – вдохнуть аромат. Отсутствие запаха вызывает легкое разочарование. В то же время мало кому придет в голову принюхиваться к листьям, а зря! Среди зеленых обитателей квартир встречаются пахучие экземпляры.</p> <p>Одной из первых хочется упомянуть завсегдатая «бабушкиного» подоконника – пеларгонию. Достаточно коснуться ее листьев, чтобы почувствовать довольно сильный аромат. Причем запах зависит от вида растения. Так, например, пеларгония головчатая пахнет розой, в запахе пеларгонии войлочной чувствуются нотки мяты, пеларгония курчавая обдадает цитрусовым ароматом. Кроме того, существуют сорта с ароматом ландыша, имбиря, яблока, мускатного ореха. Считается, что запах растения помогает справиться с депрессией, нормализует сон, лечит головную боль.</p> <p>Растение крайне неприхотливо. Единственное условие – хорошее освещение. Полив должен быть обильным, но не частым. Опрыскивание не требуется. В пересадке нуждается не чаще раза в 2 года. Чтобы получить пушистый кустик, надо прищипывать молодые побеги. Пеларгония легко размножается черенками и семенами.</p> <p>Всем знаком аромат лавра. Его жесткие ланцетные листья содержат много эфирных масел. Лавр благородный – вечнозеленое растение. В природных условиях вырастает до 18 м, однако оно отлично подходит для выращивания в горшке. Это знали еще во времена Древнего Рима. Растение очень неприхотливое и хорошо переносит формирование кроны. Секрет успеха при выращивании лавра – правильный полив. Важно не допускать переувлажнения почвы. Хорошо отзывается он и на опрыскивание. К освещению лавр не требователен, но на солнце лучше ветвится. К почве особых требований нет. Пересаживают лавр весной в горшок на 2 пальца шире прежнего. На дно обязательно кладут дренаж. Выращенное из семян деревце лучше адаптируется к домашним условиям. Так как семена быстро теряют всхожесть, их высаживают незамедлительно – осенью, очистив от мякоти. Сложнее размножить лавр черенками. Для этого берут зрелые, но еще не одревесневшие черенки с «пяткой» – при этом веточки не срезают, а аккуратно отламывают в месте ветвления. Черенки обрабатывают стимуляторами, высаживают в емкость с песком и накрывают пакетом.</p> <p>С миртом (1) связано много поверий и легенд. Он недаром полюбился людям. Листья мирта издревле используют как пряность и в лечебных целях. А в качестве декоративного растения его выращивают уже тысячи лет. Мирт симпатично цветет мелкими цветками, а его листья источают легкий свежий аромат лимона и хвои. Мирт неприхотлив. В природе этот вечнозеленый куст вырастает до 3 м. В домашних условиях его рост легко контролировать с помощью обрезки. Вот почему это самое простое растение для формирования бонсая. Мирт светолюбив и страдает от недостатка солнечных лучей. Для равномерного роста его нужно ежедневно поворачивать относительно источника света на четверть окружности горшка. Летом растение обильно поливают, не давая почве просыхать. В период активного роста каждые 2 недели подкармливают комплексным удобрением. Зимой мирту следует обеспечить по возможности прохладное содержание. Молодые кустики пересаживают ежегодно, взрослым растениям достаточно заменять верхний слой почвы. Размножается кустик черенкованием. Для этого весной нарезают побеги около 10 см длиной. Они легко укореняются в воде.</p> <p>Всем знаком яркий аромат цитрусовых. Причем пахнут не только плоды, но и листья растений. Фитонциды, выделяемые ими, оказывают положительный эффект при склонности к заболеваниям верхних дыхательных путей . Почти все виды можно с успехом выращивать дома. А еще они цветут мелкими белоснежными цветками с дивным ароматом и плодоносят. Апельсин, лимон (2), мандарин, каламондин – вот неполный список растений с плодами, разделенными на дольки. Цитрусовые, как и большинство южных растений, требовательны к свету и теплу. Однако есть и исключения – лимонное деревце достаточно теневыносливо. Зимой цитрусовые рекомендуется содержать в прохладе – при температуре не выше 12°. Отсутствие холодной зимовки негативно скажется на плодоношении. Полив летом обильный – до двух раз в день, а начиная с октября – более умеренный. Пересушка земляного кома не допустима. От этого опадают и листья, и плоды. Плохо влияет на растение избыточный полив. С началом роста весной растения пересаживают, не нарушая земляного кома. Плодоносящие деревца пересаживают не чаще одного раза в 2–3 года. Помните, что потревоженное растение сбрасывает плоды и цветки. Регулярная подкормка комплексным удобрением необходима особенно тем экземплярам, которые давно не пересаживали. Размножаются ароматные деревца семенами и черенкованием. Для получения плодоносящего цитруса проводят окулировку.</p> <p>Эвкалипт – целебное растение с очень насыщенным лимонным запахом листьев. Дома выращивают эвкалипт Гунни и эвкалипт лимонный. Эти виды представляют собой медленно растущие деревья до 1,5 м в высоту. Для эвкалипта характерна разнолистность. На молодых ветвях листья яйцевидной формы, а на зрелых – удлиненные. Пахучие листья эвкалипта широко используются в лечебных целях. Эвкалипту нужен яркий свет с долей прямого солнечного света. Особенно хорошо растет он на восточных и западных окнах. Любит обильный полив – почва в горшке с растением должна быть все время слегка влажной. С апреля по август раз в две недели эвкалипт подкармливают комплексным удобрением. Через каждые 2–3 года весной растение пересаживают. Для формирования пышной кроны побеги прищипывают. Размножить симпатичное растение можно семенами, посеяв их в феврале–марте. Нижний подогрев и солнечный свет обеспечат дружное прорастание сеянцев. У эвкалипта есть еще одно полезное свойство – его аромат отпугивает вредителей.</p> <p>Тонкие запахи растений с душистыми листьями освежают воздух и благотворно влияют на эмоциональное состояние человека, улучшают настроение, повышают работоспособность. Их можно разместить в любой комнате без ограничения: как в спальне, так и в кухне. Они ненавязчивы и не перебивают запахов пищи.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:10:49 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Участок площадью в 6 соток удовлетворяет далеко не всех. Например, для садоводов, желающих вырастить много фруктов и овощей, он явно маловат. Если свободное от посадок место в вашем саду осталось только на дорожках, а рассады еще видимо-невидимо, то имеет смысл обратить внимание на последний резерв «посевных площадей» – на крыши дома, сарая, других садовых построек. Лучшие крыши для огородничества – плоские или с небольшим (10–15о) уклоном. Эти «окультуренные» поверхности дают возможность использовать десяток-другой квадратных метров, которые обычно считаются навсегда вычеркнутыми из дачного оборота.</p> <p>Однако традиционное озеленение крыш весьма трудоемко и затратно – нужно делать гидроизоляцию, насыпать несколько кубометров грунта, зафиксировать его, если крыша с уклоном. Кроме того, из-за увеличения нагрузки необходимо укрепить балки и стропила.</p> <p>Более простой и эффективный способ – выращивание растений в вазонах, установленных на пологих крышах дачных строений. Для этой цели подойдут ведра, небольшие бочки, деревянные короба и другие емкости. Хорошо, если&#160; крыша покрыта оцинкованной жестью, в этом случае солнечные лучи отражаются от блестящей поверхности и дополнительно освещают листья растений. Еще один плюс такого способа – на высоте даже двух-трех метров заметно теплее, чем на поверхности земли.</p> <p>Особенно комфортно на крышах чувствуют себя томаты – известные любители тепла и света. Я испытывал этот способ, высадив растения в 12-литровые пластиковые емкости. Использовал сорта Дачник, Огни Москвы, гибрид F1 Рассвет – детерминантные (низкорослые), приспособленные для выращивания в открытом грунте. Молодые растения высадил в вазоны в середине мая. Первое время они находились в парнике, в начале июня перенес на крышу. Подложил под емкости с растениями бруски, чтобы они стояли вертикально. В каждом вазоне сделал П-образные опоры, к которым подвязал стебли. Сначала вазоны заполнил землей наполовину, по мере роста стеблей почву досыпал. Таким образом, к середине лета томаты оказались заглубленными на 20–25 см.</p> <p>Растения дали неплохой урожай, но при этом образовали совсем немного листьев, что не удивительно – лишняя зеленая масса им просто не нужна. Листья – своеобразные «ловушки света». Однако благодаря блестящей жести, суммарная освещенность на крыше получилась выше обычной, огородной. «Ловить» в таких условиях растению уже ничего и не нужно, вполне достаточно сформировать десяток листьев, чтобы полностью удовлетворить потребность в солнечной энергии.</p> <p>Активному росту способствует и сам метод выращивания в вазонах: корни нагреваются гораздо больше, чем если бы они находились в почве на грядке. Известно, что чем выше температура, тем интенсивнее идут все биологические процессы, в данном случае – впитывание воды и питательных веществ.</p> <p>За все время выращивания на томатах не было замечено признаков грибных заболеваний, несмотря на отсутствие обработок фунгицидами. Данный факт объясним – даже в самую тихую погоду на крыше веет легкий ветерок, который не позволяет развиваться спорам болезнетворных грибов.</p> <p>Конечно, размещение растений на крыше доставляет и определенные неудобства. К примеру, чтобы полить, подкормить или собрать урожай, необходимо покорить некоторую высоту. Хорошо, если возможен полив растения из шланга. В противном случае «водные процедуры» превращаются в силовой фитнес. Но, как говорится, охота пуще неволи. Если погода жаркая, то растения очень интенсивно потребляют воду, поэтому поливать их нужно практически ежедневно.&#160; На каждый вазон обычно расходуется 5–7 л. Уменьшить стремительное испарение влаги можно замульчировав поверхность почвы скошенной травой, мхом или перепревшими опилками.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:09:18 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Зима в разгаре. Пушистые сугробы укрывают грядки. Кажется, далеко еще то время, когда солнце растопит снежную шубу и можно сеять семена, сажать рассаду. Однако именно сейчас стоит без спешки просмотреть запасы семян, перебрать содержимое коробки, в которой хранятся средства защиты растений, выбросить то, у чего истек срок годности и купить что-то на замену, пока в магазинах для садоводов не начался весенний ажиотаж.</p> <p>Семена, даже недавно приобретенные, стоит проверить на всхожесть. Для этого их нужно тщательно осмотреть и… обнюхать. Хорошие семена полные, несморщенные (исключение составляют только горох и кукуруза), имеют характерный для данной культуры яркий цвет (лежалые более тусклые). Сильный резкий запах бывает у качественных&#160; семян моркови, петрушки и укропа; у старых он почти не заметен. Если выявляется запах плесени или гнили, толку от такого посевного материала ждать не приходится.</p> <p>Безусловно, различные виды растений сохраняют всхожесть разное время. Так, например, лидером по лежкости среди овощных культур признан портулак (его семена всходят даже после 10-летней «выдержки»), несколько отстают от него арбуз, дыня, огурец, патиссон, тыква и листовая капуста, они хранятся чуть меньше – около семи лет. Кстати, выращивая тыквенные, нужно учитывать, что из свежих семян (прошлого года сбора) вырастут растения преимущественно с мужским типом цветения. Единичные женские цветки будут появляться в конце сезона, и урожай может просто не успеть вызреть, поэтому для посева кабачка, тыквы, огурца, патиссона стоит отбирать семена, полежавшие года два-три.</p> <p>Около шести лет сохраняют всхожесть эндивий, эскариол, кукуруза сахарная, чуть меньше – горох овощной, кресс-салат и фасоль. Четыре-пять лет можно держать семена капусты белокочанной, цветной, брюссельской, китайской и кольраби, редиса, редьки, репы, свеклы столовой, спаржи, томата и физалиса.</p> <p>От трех до пяти лет способны ожидать посева баклажан, бамия, иссоп, капусты брокколи, краснокочанная, пекинская и савойская. Зеленные – базилик, горчица салатная, душица, кервель, кориандр, луки батун и порей, любисток, мангольд, огуречная трава (бораго), салат, цикорий салатный и шпинат можно хранить 3–4 года. Столько же выдерживают морковь и перец. Семена аниса, катрана, котовника, майорана, мелиссы лимонной, мяты перечной, петрушки, ревеня, тмина, укропа, фенхеля, щавеля и эстрагона хранить более 2 лет не стоит: всхожесть у них падает быстро. Еще более недолговечны семена таких культур, как пастернак, сельдерей, скорцонера, чабер: для посева можно использовать только семена прошлого&#160; года сбора. Черемшу и лук-чернушку нужно сеять в год сбора: пролежав в комнатных условиях даже зиму, семена погибают.</p> <p>Следует отметить, что если семена хранились в неподходящих условиях, скажем, попали под мороз, пересушены в излишне жарком помещении или, наоборот, отсырели, то из них вряд ли появятся всходы. Оптимальными условиями для хранения считают сухое помещение с температурой воздуха 20–22°.</p> <p>Когда жизнеспособность семян под вопросом (скажем, они куплены в магазине, и неясно, при каких условиях их хранили и транспортировали), стоит за пару месяцев до посева устроить им экзамен – прорастить на влажной тряпочке. Если поддерживать ее умеренно влажной, не допускать пересыхания, то через несколько дней семена начнут просыпаться и можно определить их качество.</p> <p>Всхожесть, увы, не показатель чистоты сорта. На рынке семян сейчас нередко встречаются поддельные, несортовые семена. Из такого посевного материала может вырасти все что угодно – с плодами непредсказуемого цвета и размера. Да и урожайность этих растений тоже неведома. Больше шансов приобрести семена качественные, если купить их непосредственно в фирменном магазине селекционно-семеноводческой организации. Или же вырастить их на своем участке, тем более что семеноводство многих культур, в частности зеленных, лука, томата, баклажана, редиса, а также физалиса и многих цветов, дело достаточно простое. Немного сложнее получить семена от тыквенных культур, свеклы и моркови. Тут есть свои нюансы, о которых стоит более подробно поговорить отдельно.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:08:42 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Сельдерей – одна из немногих культур, которая представлена формами, различающимися не только по внешнему виду (морфологически), но и особенностями выращивания. Имеются три его разновидности: корневая, листовая и черешковая. Все они чрезвычайно полезны: обладают антисептическим, кровоочищающим, антиаллергическим, ранозаживляющим и легким слабительным действием. Его употребление нормализует деятельность эндокринной системы, корнеплоды и зелень рекомендуют в больших количествах употреблять при заболеваниях нервной системы, диабете и ожирении. Сельдерей полезно включать в рацион при нервном истощении, переутомлении.</p> <p>Корнеплодные сорта в первый год образуют корнеплод и розетку из 15–20 листьев, листовые – розетку из 100 и более листьев. Черешковые сорта формируют длинные (до 50 см) ребристые черешки шириной 3–4 см.</p> <p>Сельдерей – растение длинного дня, относительно холодостойкое, требовательное к плодородию и стабильной влажности почвы. Семена начинают прорастать при 5°, оптимальная температура 18–22°. Всходы появляются очень медленно – через 15–20 дней, они выдерживают заморозки от -3 до -4°, взрослые растения – до -7°. Сельдерей отличается большой требовательностью к освещенности. Лучшими для этой культуры являются пойменные почвы, хорошо осушенные торфяники, не переносит она кислых почв, затопления. Длительный период вегетации сельдерея (80–90 суток у листовых, 180–200 дней у корневых и черешковых) обусловливает необходимость возделывания его через рассаду, особенно корневых сортов. Учитывая недостаток света, задержку в развитии при пикировках, надежнее высевать семена сельдерея 10–15 февраля, и тем, кто посев проводит в марте, не стоит удивляться, что корнеплоды вырастают очень мелкие.</p> <p>На рассаду семена высевают в пикировочные ящики размером 25&#215;40 см. В емкости насыпают рыхлую перегнойную землю, слегка утрамбовывают, нарезают мелкие (глубиной 0,5 см) бороздки, высевают семена, заделывают тонким слоем влажного песка и опять слегка утрамбовывают. Ящик закрывают стеклом или пленкой, следят, чтобы почва была увлажнена. При появлении первых всходов (через 12–15 суток) ящики переносят в наиболее светлое место. Так как семена сельдерея прорастают очень медленно, желательно провести барботирование в течение суток или хотя бы обычное намачивание.</p> <p>Рассаду пикируют в фазе 2-го настоящего листа в кассеты 3&#215;3 или 4&#215;4 см. Сельдерей хорошо приживается после пикировки. Если всходы редкие, то можно обойтись и без пикировки. Для нормального развития рассаду корневого сельдерея высаживают на расстоянии 25–30 см в ряду и 50–60 см между рядами, листового – на 20–25 см. Рассада перед высадкой должна иметь 3–5 настоящих листьев. Высаживать ее лучше в первой декаде мая, в нечерноземной зоне и на юге – раньше. Перед посадкой, которую проводят во второй половине дня, рассаду хорошо поливают, после высадки – воду подливают под корень.</p> <p>Уход за сельдереем состоит в прополках, рыхлении и регулярных (1 раз в 5–7 дней) поливах. Для защиты от болезней полезно в середине августа провести обработку растений 1-процентной бордоской смесью. При выращивании черешкового сельдерея проводят регулярные окучивания растений, чтобы отбелить черешки. Этот прием способствует улучшению их вкусовых качеств. У растений с рыхлой розеткой листья перевязывают, чтобы они не обламывались. Урожай зелени убирают через 40–45 дней после высадки рассады, срезая листья на высоте 6–7 см. После срезки растения подкармливают раствором коровяка или минеральных удобрений. Через 20–25 дней зелень опять готова к срезке. За сезон можно провести 3–4 срезки. С растений, предназначенных для получения корнеплодов, зелень не срезают. Корнеплоды убирают в конце сентября – начале октября, не допуская их подмерзания. Растения подкапывают, очищают от зелени и мочковатых корней и закладывают на хранение. Мелкие корнеплоды и корни листового сельдерея используют для выгонки зелени в осенне-зимний период.</p> <p>Из сортов корневого сельдерея следует обратить внимание на среднеранний Юдинка (масса корнеплода 220–240 г), среднеспелый Купидон. Хорошо зарекомендовали себя Пражский гигант и Датский&#160; гигант, образующие корнеплоды массой 800–900 г. Интересен среднеспелый сорт Егор с очень низким расположением боковых корней. Из листовых сортов наиболее оригинален и урожаен сорт Самурай – с сильно рассеченным, как у петрушки, высокоароматичным листом. Широко используется раннеспелый Парус, среднеранний Нежный и среднепоздний Захар, из черешковых – среднепоздний Танго и др.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:07:56 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Свекла столовая – культура древняя, распространена она повсеместно. Однако агротехника корнеплодного овоща новичкам вовсе не покажется простой. Этой барыне не раз за сезон придется в землю поклониться. Тут уж, как говорится, потрудись, Фекла, чтобы выросла&#160; хорошая свекла…</p> <p>Очень важно правильно выбрать для свеклы место на огороде. Прежде всего надо обратить внимание на то, что росло на этой грядке в прошлый год. Хорошие предшественники свеклы – картофель, бобовые, огурец, томат. Возвращать свеклу на прежнее место рекомендуется не ранее чем через 3–4 года. Кроме того, следует помнить, что корни этого растения не выносят даже кратковременного замокания или затопления, поэтому посев лучше проводить на высокие гряды. Почву готовят осенью. Если под предшествующую культуру не вносились органические удобрения, то под осеннюю перекопку следует добавить 3–4 кг на 1 кв. м навозного перегноя и 7–10 г на 1 кв. м (1 столовая ложка) нитрофоски. Свежий навоз вносить под свеклу нельзя, так как он содержит мочевину, которая разъедает кончики корешков. В результате прекращается их рост в длину, корнеплод разветвляется и становится «бородатым».</p> <p>Известкование кислых почв – необходимый прием, позволяющий избавиться от горечи корнеплодов. Нельзя допускать избытка извести, что может привести к поражению корнеплодов паршой, поэтому известь (250–300 г на 1 кв. м) дают под предшествующую культуру или осенью. Весной на подготовленные с осени грядки вносят азотные удобрения (30–40 г на 1 кв. м) за неделю до намеченного срока посева. Кроме того, применяют бормагниевые (10 г на 1 кв. м) удобрения.</p> <p>Свекла более требовательна к теплу, чем другие корнеплодные культуры, ее семена для получения ранней летней продукции в Нечерноземной зоне высевают с 25 апреля по 5 мая с временным применением укрывного материала. Чтобы вырастить продукцию для зимнего хранения, семена высевают с 10–15 мая до середины июня. Корнеплоды раннего посева перерастают к моменту уборки и плохо хранятся, поэтому проводить посев следует в несколько сроков: ранний – на пучковый товар, поздний – для хранения.</p> <p>Семена свеклы столовой заделывают в почву, когда она прогреется на глубине 10–12 см не менее чем до 7–10. Семена свеклы (клубочки) при набухании поглощают большое количество воды – 160–170% от своей массы. В связи с этим, чтобы ускорить прорастание, особенноесли упущены сроки посева,&#160; семена свеклы намачивают в теплой воде (40). Влажные семена подсушивают до состояния сыпучести и сразу же высевают в рыхлую прогретую почву. Нельзя сеять намоченные семена в холодную или сухую почву, иначе проростки быстро погибнут.</p> <p>Расстояние между рядами – 45 см, глубина заделки на тяжелых почвах – 2–3 см, на легких – 3–4 см. Для лучшего контакта семян с почвой сразу же после посева необходимо присыпанные бороздки уплотнить руками или притоптать.</p> <p>Как при весенней, так и при летней культуре в северных районах практикуют выращивание свеклы столовой из рассады. Выращивают ее на утепленных грядах под пленочными укрытиями, а также в парниках или теплицах. Семена сеют редко, в хорошо увлажненную почву. На постоянное место растения высотой 7–8 см с двумя-тремя настоящими листьями переносят с комом земли и погружают на ту же глубину, какая была в рассаднике.</p> <p>При рассадном способе выращивания некоторые корнеплоды образуют нежелательную вильчатость или «бородатость». Это происходит потому, что при пикировке сеянцев обрывается большая часть корешка и у растения образуется мочковатая корневая система. Подобное не произойдет, если при пикировке удалять только треть корня. Лучшая рассада для пикировки – растения в фазе двух настоящих листьев.</p> <p>При посадке необходимо предварительно пролить почву, посадку проводить либо в пасмурный день, либо в вечернее время. Урожай листьев и пучковых корнеплодов при рассадном способе можно получить на 18–25 дней раньше, чем при посеве в открытый грунт.</p> <p>В начальный период появления всходов особую опасность представляет почвенная корка. Избежать ее образования позволит мульчирование небольшим слоем перегноя или торфа.</p> <p>Если для выращивания выбраны не односемянные сорта свеклы столовой, то из одного соплодия (клубочка) образуется 3–5 растений и они начинают мешать друг другу, поэтому не следует запаздывать с прореживанием. Удаленные растения можно использовать для пересадки. Рассада лучше приживется, если после посадки ее на 2–3 дня прикрыть травой, листьями лопуха, газетной бумагой. Первое прореживание проводят одновременно с прополкой в фазе первой пары настоящих листьев (через 5–10 дней после появления всходов), оставляя растения в ряду на расстоянии 4–6 см. Второе прореживание делают спустя 2–3 недели, когда на растении сформировалось 4–5 настоящих листьев. Между ними оставляют 8–10 см. Корнеплоды ранних сортов к этому времени достигают 3–5 см в диаметре, их можно использовать как пучковую продукцию.</p> <p>За период вегетации свеклы столовой систематически удаляют сорняки и одновременно рыхлят почву между рядами, постепенно увеличивая глубину рыхления.</p> <p>При засушливой погоде в период интенсивного нарастания листьев и корней посевы 1–2 раза поливают (10–20 л на&#160; 1 кв. м). Поливать надо так, что-бы вода доходила до корневой системы растения на глубине 15–20 см. В период интенсивного формирования корнеплодов нельзя допускать больших перерывов между поливами, иначе можно спровоцировать появление белых волокнистых колец на поперечном сечении корнеплода. Чрезмерный полив способствует формированию корнеплодов с горьковатым, водянистым вкусом. За месяц до уборки поливы прекращают, в противном случае увеличивается вегетационный период и снижается лежкость корнеплодов.</p> <p>В качестве мер борьбы с болезнями свеклы, в особенности с теми, что возникают во время хранения, необходимо проводить двукратное опрыскивание посевов в августе. Применяют 1-процентный раствор борной кислоты, чтобы улучшить сохранность корнеплодов, и 1-процентную бордоскую смесь для борьбы с болезнями листьев.</p> <p>Убирать свеклу столовую можно начинать, когда корнеплоды достигнут в диаметре 3 см. На зимнее хранение их убирают при температуре воздуха не выше 10–150 (обычно 10–25 сентября). При более высокой температуре обменные процессы в корнеплоде еще не замедлились и они могут подвянуть. Однако и затягивать с уборкой не следует, поскольку корнеплоды свеклы выступают над поверхностью почвы, их легко могут повредить заморозки. Такая продукция будет плохо храниться.</p> <p>Не рекомендуется подсушивать убранные корнеплоды на прямом ярком солнце. Подкопанные и оставленные&#160; на земле корнеплоды за день при солнечной погоде теряют от 3 до 5% своей первоначальной массы. Очень важно соблюдать эти условия при уборке, потому что подмороженные, вялые, поврежденные корнеплоды с низким содержанием сахаров и сухих веществ в первую очередь подвергаются болезням и порче при хранении.</p> <p>Закладывать на хранение необходимо лежкие средне- и позднеспелые сорта и гибриды отечественной селекции. Раннеспелые сорта предназначены для потребления в свежем виде, они не способны храниться более 3–3,5 месяца.</p> <p>От выбора сорта свеклы столовой во многом зависят качество продукции, вкусовые свойства корнеплодов свеклы и лежкость при длительном хранении. В настоящее время в России районированы 81 сорт и 14 гибридов свеклы столовой, в основном с округлой, плоской и цилиндрической формой корнеплода. Сорта и гибриды, формирующие плоские и округлые корнеплоды, наиболее скороспелые, а сорта, образующие овальные и цилиндрические корнеплоды, имеют более продолжительный вегетационный период.</p> <p>К ранним сортам относятся Смуглянка, Египетская плоская, Грибовская плоская, Карина, Либеро, F1 Экшен. Любителям цилиндрических корнеплодов кроме сорта Цилиндра следует обратить внимание на сорта Мона, Рокет, Славянка. Если не хочется тратить силы на изнурительное прореживание, лучше посеять одноростковые сорта: Валента, Одноростковая, Хавская, Бордо односемянная. Красивыми, выравненными и неперерастающими корнеплодами характеризуются сорта Мулатка, Бордовая ВНИИО и гибриды F1 Пабло, F1 Боро, F1 Корнелл.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:07:15 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Фенхель – редкий гость на наших дачных участках. Внешне растение напоминает укроп, по вкусу и аромату ближе к анису, но с более сладковатым и приятным вкусом. Род фенхель включает около 10 видов и разновидностей как двулетних, так и многолетних растений. Наибольшее распространение получили фенхель итальянский, или овощной (Foeniculum italica), и фенхель обыкновенный, или укроп аптечный (Foeniculum vulgare). Последний вид упоминается в литературе как волошский укроп (от древнерусского слова «волохи» – общее название романских народов).</p> <p>Растения имеют ветвистый прямостоячий стебель с голубоватым оттенком, высотой 90–150 см и более. Листья перисто-рассеченные, нижние черешковые, верхние сидячие, с расширенным влагалищем. У овощного фенхеля широкие утолщенные влагалища листьев образуют «кочанчики» шириной 8–10 см, которые используют в пищу. Зацветают растения в июле–августе, цветки желтые, мелкие, собраны в соцветия зонтики. Плоды – яйцевидные зеленовато-бурые двусемянки, созревают в сентябре. Корни фенхеля мощные, крупные.</p> <p>Фенхель известен очень давно как пищевое и лекарственное растение. Наши предки называли его плоды семенами встреч и использовали подобно современной жевательной резинке для освежения дыхания. В природе он широко распространен в странах Средиземноморья. Произрастает на сухих каменистых склонах, а также около дорог и жилья, на сорных местах.</p> <p>В растении содержится много эфирных масел (в плодах – 5–6,5%, в листьях – 0,3–0,5%) со специфическим ароматом и пряно-сладковатым привкусом. Листья накапливают много флавоноидов, гликозидов, аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов группы В и минеральных веществ.</p> <p>Эфирное масло фенхеля используют в кулинарии в качестве пряной приправы к пище. Кочанчики – настоящий деликатес, они обладают очень приятным, слегка сладковатым вкусом, их употребляют в пищу в сыром виде, добавляют в супы, рыбные и мясные блюда, тушат с овощами. Зелень хороша для салатов. Стебли и зонтики (как укроп) используют при консервировании овощей для придания пряного вкуса. Плоды фенхеля входят в состав знаменитой китайской ароматной приправы «пять специй» и французской смеси «прованские травы».</p> <p>Как лекарственное средство фенхель был хорошо известен врачам древности. Эфирное масло и плоды применяют и в современной медицине (как отхаркивающее, слабительное, желчегонное, успокоительное средство, для лечения желудочно-кишечных заболеваний, бессонницы). Он используется в парфюмерно-косметической, мыловаренной промышленности, ветеринарии.</p> <p>Выращивают растения фенхеля в открытом грунте и в теплице. Раннюю продукцию можно получить, если вырастить рассаду. Семена сеют на глубину 1,5–2 см в небольшой ящичек в конце марта – начале апреля. Всходы появляются через 10–12 дней после посева. Затем примерно через 20 дней растения распикировывают в маленькие горшочки и выращивают до середины мая. Высаживают рассаду с расстоянием в ряду 20 см, между рядами – 40 см. Для посадки выбирают хорошо освещенное место с плодородной почвой.</p> <p>Посев можно проводить прямо в грунт в начале мая. Причем если необходимо постоянно получать свежую зелень, семена высевают с интервалом 7–10 дней. После появления 3–4-го листа всходы прореживают, в этом случае вырастут крупные растения. Оптимальное расстояние между экземплярами – 20–25 см.</p> <p>Семена фенхеля также можно сеять под зиму, посев при этом проводят гуще (так как часть семян может сгнить, часть бывает повреждена вредителями). В этом случае всходы начнут появляться в начале мая и зелень начнет отрастать быстрее. В зависимости от сорта урожайность может достигать 2–3 кг с квадратного метра.</p> <p>В период выращивания растений для хорошего роста необходимо периодически их поливать и проводить подкормки органическими или минеральными удобрениями. Всего можно провести тричетыре подкормки. Первую подкормку проводят через 7–10 дней после появления всходов, вторую – через 10–12 дней, третью – при формировании розетки. Из минеральных удобрений подойдут хорошо растворимые в воде комплексные удобрения; из органических удобрений – конский навоз (разведенный в воде в соотношении 1:20) или коровий навоз (1:10). После подкормки и полива обязательно рыхлят почву. При выращивании овощного фенхеля по мере утолщения черешков их окучивают почвой наполовину. Затем процедуру повторяют. Это необходимо для отбеливания кочанчиков и улучшения их вкуса. Через 2–3 недели после окучивания кочанчики можно убирать.</p> <p>Семена фенхеля можно получать самим. Для этого надо осенью при усыхании листьев выкопать растение (корневище) и положить в холодное помещение или погреб с температурой воздуха 1–2°. Корневище лучше хранить в ящиках, пересыпав песком слоем 5–7 см. Весной в начале мая корневище высаживают, и растение формирует цветоносные побеги, на которых образуются семена в зонтиках. Цветоносные побеги подвязывают к колышкам шпагатом, чтобы они не падали. Когда зонтики начнут усыхать и семена созреют, их аккуратно собирают, просушивают и используют для посева на следующий год.</p> <p>В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России, включено 8 сортов (Аромат, Казанова, Корвет, Лидер, Лужниковский Семко, Осенний красавец, Сопрано, Удалец) и один гибрид (F1 Рондо) фенхеля овощного.</p> <p>Наибольшее распространение получили сорта фенхеля овощного:</p> <p>Аромат — сорт среднеспелый (от всходов до технической спелости –75–78 дней). Урожайность – 2–3 кг с 1 кв. м.</p> <p>Лидер — раннеспелый сорт (от всходов до технической спелости – 40–50 дней). Растения высотой 170–180 см. Стебель хорошо облиственный. Лист крупный. На зелень убирают до начала цветения.</p> <p>Осенний красавец — раннеспелый сорт, от всходов до технической спелости — 37–40 дней. Растение высотой 150–180 см. Розетка листьев полуприподнятая. Отличается нежным, менее резким запахом зелени.</p> <p>Удалец — среднеспелый сорт. Растение высотой 50–60 см. Способен формировать розетку растения в условиях длинного дня. Растения имеют массу 115–120 г, кочанчики среднеплотные с щелевидными пустотами.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:06:28 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>По воле судьбы вот уже почти 20 лет обрабатываем мы всей семьей свои дачные сотки. Какие только методы выращивания и сорта культур я ни испытывала на своей земле-кормилице и признаюсь, многие мои дачные эксперименты оказались весьма удачными (соседи довольно успешно их перенимают). Последним из них хотелось бы поделиться и с читателями, хотя уверена, что для большинства опытных огородников Америки я не открою.</p> <p>С подзимними посевами овощных и зеленных культур, скорее всего, приходилось сталкиваться многим владельцам земельных участков. Кто-то приноровился высевать семена моркови под зиму, кому-то нравится выращивать таким способом петрушку и сельдерей, но вот о том, что можно высевать под зиму салат, наверное, слышали не многие огородники.</p> <p>Два года назад на наших сотках появилась большая теплица с поликарбонатным покрытием. Осенью, собрав урожай томатов и перцев, я, как и полагается, начала готовить теплицу для следующего весенне-летнего сезона. Убрала сорняки, растительные остатки и перекопала грядки внутри теплицы. В карманах моей рабочей одежды случайно оказались семена салата листового сорта Кучерявец одесский, оставшиеся лежать еще с весенних посевов. Во время перекопки надорванный пакетик выпал из кармана и остатки&#160; семян рассыпались на перекопанную поверхность грядки. Пустой пакетик я подняла, а семена салата так и остались лежать в почве (я про них и думать забыла). Пришла весна, приехав в середине апреля на любимую дачу, я первым делом заглянула в теплицу. На черном фоне гряд увидела небольшой островок из зелени. «Ох уж эта мокрица, первая тепло почуяла», – подумала тогда я. Но, подойдя ближе, обнаружила, что это проросли и уже начали давать второй настоящий листочек рассыпанные мною еще осенью семена салата. Выполоть и выбросить их рука не поднялась, а держать его дальше на этом месте не представлялось возможным, так как в скором времени нужно было высаживать рассаду томатов и перцев, которые уже просто мечтали попасть на свободу из становившихся тесных им горшочков. Аккуратно выкопав молоденький нежный салатик, я рассадила его по краям томатной гряды, ближе к наружной стенке теплицы на расстоянии 10 см друг от друга. «Вырастет – так вырастет», – подумала я. После пикировки всего лишь один раз полила молоденькую салатную рассаду (запас влаги после стаивания снега в почве был еще достаточно велик). Приехав на дачу еще через неделю, обнаружила, что мой салатик не только весь до одного прижился, но и прекрасно себя чувствует и с неописуемым оптимизмом наращивает свою зеленую бесценную на тот момент массу. Вы не поверите, но после пикировки уже через 15–20 дней у меня в теплице стоял роскошный красавец салат с нежной сочной зеленью, кустик каждого был не менее 20 см в диаметре. Все мои знакомые, которых я угощала в начале мая своей зеленью, поверить не могли, что этот салат вырос на моем огороде.</p> <p>А все очень просто. Попавшие в почву в конце октября семена за зимний период прошли естественную стратификацию и, как только почва сверху прогрелась, быстренько проросли (салат – достаточно холодостойкая культура). Тем самым мне не пришлось высевать семена дома в ящики на подоконниках, как делают это многие огородники, а рассада получилась очень ровненькая и хорошая. Вот так чистая случайность научила меня выращивать раннюю качественную зелень салата без вреда последующим основным тепличным культурам (томатам и перцам).</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:05:18 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Совсем скоро мы приступим к посеву семян на рассаду. Но если у вас нет хорошей досветки, то торопиться с посевом не стоит, иначе проростки в теплом, но темном помещении быстро вытянутся. Ориентироваться при посеве лучше всего на возраст рассады, при котором ее пора высаживать в грунт. Для тыквы, патиссона, кабачка, дыни и арбуза это 20–30 дней, для белокочанной капусты ранних сортов – 40–50 дней, средних и поздних сортов – 30–40 дней, салата – 30–35 дней. Томат нужно высаживать в грунт в возрасте 50–55 дней, перец, баклажан, сельдерей – 60–65 дней. Возраст необходимо считать с момента появления всходов.</p> <p>Какие грунты предпочтительны для рассады? Общие требования такие: почвенный субстрат должен быть легким, рыхлым и пористым, воздухопроницаемым, но при этом хорошо удерживающим влагу. Оптимальная кислотность (pH) для разных культур немного отличается: томатам нужен грунт покислее (pH 5,5–6,6), огурцам и капусте – нейтральный (pH 6–7), лукам – нейтральный или слабощелочной (pH 6,5–7,5).</p> <p>Не стоит использовать очень плодородный грунт: прорастающим семенам он бесполезен, а может и навредить – замедлить появление всходов и их рост, спровоцировать болезни. Лучше взять не очень питательный грунт, но начать подкормки, когда рассада подрастет. Именно поэтому в качестве основных составляющих почвенной смеси (помимо садовой земли) используют верховой торф, песок, перлит, опилки. Некоторые огородники выращивают рассаду в чистых опилках, но они подходят не для всех культур.</p> <p>Классические смеси для рассады обязательно включают в себя дерновую землю и/или торф. Вот несколько примеров смесей: низинный торф, песок, зола (10:5:0,1); дерновая земля, перегной, вермикулит (5:4:1); дерновая земля, перегной, низинный торф (2:2:6); биогумус (компост, приготовленный калифорнийскими червями), дерновая земля, вермикулит (5:5:1). Сейчас такие смеси приготовить затруднительно – зима. Поэтому, если вы не приготовили грунт заранее, придется его купить. Без покупных грунтов не обойтись и в том случае, если вы живете в городе: здесь зачастую самостоятельно приготовленный грунт хранить негде.</p> <p>В магазине же можно приобрести грунты, которые так и называются – «для рассады». Но нередко то, что мы приобретаем в магазине, – это лишь отработанный грунт, взятый из теплиц. В общем-то ничего плохого в этом нет, его можно использовать, но только в том случае, если он не содержит личинки вредителей и споры патогенных грибов. Ведь, к сожалению, не все производители добросовестно контролируют чистоту грунта. Поэтому, если есть основания сомневаться в его безопасности, лучше подстраховаться и пропарить его. Выложите почву в металлический лоток слоем 5 см, сверху накройте фольгой, чтобы не испарялась влага, и поставьте лоток в духовку при температуре 80–90° на 1 час.</p> <p>Часто с покупными грунтами мы сталкиваемся еще с одной проблемой: в смеси содержится слишком большой процент торфа. В результате при поливах такой грунт быстро спрессовывается, на поверхности появляются трещины, земля отстает от стенок горшка. Такое часто происходит с почвой, не содержащей грубых механических частиц. Так что если земля из пакета не высыпается, а вываливается плотным комом, добавьте в нее разрыхляющий компонент, например песок. Вместо песка можно использовать гидрогель. Это синтетическое вещество в присутствии воды разбухает и увеличивается в несколько раз по объему. Смешивать с почвой лучше уже набухшие гранулы. Гидрогель не только делает почву более рыхлой, но и регулирует водный баланс: избыток воды он поглощает и при ее недостатке отдает воду почве обратно.</p> <p>Нередко бывает и так, что вроде бы грунт хороший, но семена в нем не всходят или всходят очень плохо. Возможная причина – избыток биологически активных веществ в таком грунте. Словом, чтобы быть уверенным в грунте, лучше заготавливать его самостоятельно или, испытав грунты разных производителей, найти свой.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:04:41 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Несмотря на то что лукпорей был известен еще древним римлянам, грекам и египтянам и очень широко используется&#160; в европейской кухне, на наших огородах встретишь его нечасто. Так, почти все мои соседи по даче, видя лук-порей на грядке, задают вопрос: «Зачем он тебе? Что ты с ним будешь делать?» Места под огород у меня мало, и я на самом деле стараюсь сажать лишь то, что потом можно будет употребить в пищу, почти не ставлю экспериментов. Так и с луком-пореем: сначала мы определились, как будем его использовать в пищу, а потом стали выращивать. Когда я вступаюсь за лукпорей и рассказываю, какой он вкусный и полезный, от большинства людей слышу: «Но его же сложно выращивать! Сначала рассада, потом окучивание, нет-нет!» Но на самом деле лук-порей прост в уходе. Обо всем по порядку.</p> <p>Так получается, что семена лука-порея мне попадаются всегда от фирмы «Гавриш» – Веста, Карантанский, Летний бриз, впрочем, я ими довольна. В этом году взяла на пробу сорт Элефант от «СеДеК». К посеву приступаю примерно в первой декаде марта. Семена не обрабатываю и не замачиваю. Каждый сорт высеваю в отдельный горшочек или обрезанный пакет из-под молока, сока. Грунт использую обычный для рассады. После посева проливаю горшочки раствором «Гумата натрия» и отправляю их на подоконник. Всходы обычно появляются быстро и дружно. При появлении двух листьев сеянцы рассаживаю в небольшие ящички по схеме 2 на 2 см. Уход обычный – регулярный полив, примерно со второй – третьей недели после всходов начинаю подкормки «Гуматом натрия» или любым водорастворимым удобрением – 1 раз в 10 дней. Как только позволяет погода, переношу ящички с рассадой на балкон. Лук-порей рекомендуют высаживать 65–70-дневной рассадой, поэтому на дачу рассаду перевожу после майских праздников. А грядку готовлю как раз на праздники. Стараюсь высаживать его после огурца и томата, так как он достаточно требователен к питанию и отзывчив на удобрения. На грядку вношу компост, торф, золу, грядку рыхлю плоскорезом и одновременно перемешиваю удобрения с почвой. Так как я сажаю не очень много лука-порея, то у меня получается два рядка с расстоянием 50 см. В ряду рассаду высаживаю с расстоянием 10–15 см, в зависимости от мощности сорта. Об этом можно прочитать на пакетике с семенами. Но рассаду высаживаю не просто так на грядку, а делаю плоскорезом траншею глубиной примерно 15 см. Землю оставляю с краю. И вот уже в нее высаживаю лук. После посадки хорошо поливаю растения, при необходимости укрываю их тонким нетканым материалом, чтобы не сгорели на солнце.</p> <p>В отличие от репчатого лука порей требователен к поливу и питанию на протяжении всей вегетации. Поэтому в засушливый период обязательно обильно поливаю его 1–2 раза в неделю. Раз в две недели подкармливаю настоем навоза или крапивы, а также «Гуматом натрия». После полива и подкормки понемногу окучиваю лук, примерно как картофель. Вначале просто засыпаю траншею, в которую был посажен лук, а по мере роста формирую гряду. Знаю, что есть способ, при котором на каждое растение надевают стаканчики из обрезанных пластиковых бутылок, а в них уже насыпают землю. Мне этот способ показался более трудоемким, да и не таким эффективным. К слову, при высадке рассады мелкие растения подсаживаю к моркови. Их не окучиваю. К осени они вырастают несколько меньше своих больших собратьев. Еще летом эти растения использую для салатов, супов, а осенью они тоже идут в дело со всеми остальными. Даже не отбеленный лук-порей достаточно вкусный.</p> <p>Это холодостойкое растение переносит на корню небольшие заморозки. Убираю его обычно во второй половине сентября, а поздние сорта иногда и позже, если погода позволяет. Пару лет назад у нас вырос большой урожай лука-порея. В иностранной литературе нашла способ сохранения порея до весны, когда его оставляли на грядке зимовать. Мы попробовали оставить немного. И на самом деле рано весной собрали лук. Только листочки немного подсохли. На мой взгляд, так он еще вкуснее стал и полезнее. Как раз об этом чуть ниже.</p> <p>Лук порей имеет ряд интересных свойств. Так, он содержит в своих тканях большое количество сухого вещества, до 22%. Поэтому его используют в сушеном виде в составе различных смесей-приправ. Также за время хранения в луковице и листьях содержание аскорбиновой кислоты повышается вдвое и к весне составляет примерно 80 мг на 100 г сырого вещества. Это свойство уникально, и им не обладает ни одно растение. Поэтому лук и стараются сохранить до весны в свежем виде в холодильнике, подвале или на грядке. А также его можно использовать в пищу людям с различными желудочно-кишечными заболеваниями, при которых противопоказан репчатый лук.</p> <p>Обычно лук-порей сушу, замораживаю, а также небольшое количество храню в камере холодильника при 0°, иногда почти до марта. Использую его при варке бульонов, в овощных супах и в супах-пюре, в картофельной и овощной запеканках, в начинках для пирогов. В отличие от репчатого лука у лука-порея нет такого резкого запаха и вкуса. Особенно это важно в приготовлении блюд для детей, так как многие малыши не любят лук.</p> <p>Одно из наших любимых блюд – курица в белом вине и горчичном соусе с лукомпореем.</p> <p>Для этого блюда подойдут любые части курицы на ваш выбор, мы обычно используем бедра и голени, реже крылья. Если вы предпочитаете белое мясо, можно взять и грудку с кожей на кости, предварительно разрезав ее на несколько частей. Части курицы посолите, поперчите и посыпьте с двух сторон горчичным порошком. Дайте постоять немного. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте курицу с двух сторон до золотистой корочки, добавьте лук-порей, порезанный кольцами, можно прямо замороженный, мы обычно кладем много, так как у нас его любят. Выдавите 1–2 зубчика чеснока и влейте полстакана белого вина, дайте ему немного выпариться и добавьте 2/3 стакана бульона или просто горячей воды, положите 2 чайные ложки столовой горчицы. Убавьте огонь до минимума и тушите под крышкой до готовности. Во время тушения несколько раз переверните курицу, чтобы она хорошо пропиталась соусом. Соус попробуйте, при необходимости посолите и приправьте специями по вкусу. Обычно после ужина остается немного соуса, его с успехом можно использовать на следующий день для макарон.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:04:02 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>У меня уже много лет растут кусты спаржи, но что с ними делать не знаю. Как получить с этих кустов такие побеги, как продают в магазине? </p> <p>В пищу у спаржи употребляют молодые побеги. Самыми вкусными и нежными считаются отбеленные побеги.</p> <p>Чтобы получить урожай отбеленной спаржи, растения начиная с весны третьего года ежегодно окучивайте на высоту 20–25 см, чтобы выросли более длинные корневища. Но слой почвы над корневищами не должен превышать 30–35 см. Начинайте окучивать сразу после подсыхания почвы. Для этого установите доски вдоль рядов или ящики без дн а на отдельные кусты и засыпьте растения землей из междурядий, песком или опилками.</p> <p>Побеги убирайте, как только они достигнут уровня почвы, от одного до нескольких раз в день с середины апреля до конца июня. Перед срезанием каждый побег осторожно полностью откопайте руками, стараясь не повредить верхушки соседних еще не развитых побегов, и срезайте острым ножом у самого основания. После срезки каждого побега насыпь сразу же восстановите.</p> <p>После окончания сбора спаржи разокучьте растения. Остальное время спаржа должна накапливать питательные вещества для урожая в следующем году.</p> <p>Внесение удобрений, особенно органических, поливы и рыхления почвы в течение лета обеспечат вам хороший урожай весной следующего года. Осенью перед удалением ботвы не забудьте установить колья для обозначения кустов, чтобы весной легче было правильно их окучить.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:03:18 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Полив рассады – дело не такое элементарное, как может показаться. От качества полива сильно зависит здоровье растений, а в результате – и то, какой получится рассада к моменту ее высадки в грунт.</p> <p>Поначалу, еще на стадии всходов, полив в общем-то и не нужен: достаточно опрыскивать поверхность почвы из пульверизатора, следя, чтобы она не пересыхала. На стадии семядольных листьев поливать растения можно под корень, стараясь не попадать на стебель, и очень понемногу, ведь корневая система еще очень мала, а переувлажнение почвы вызывает ее закисание. Дальше поливать рассаду нужно по мере необходимости, следя, чтобы почва была чуть влажной, но не мокрой. Попробуйте землю пальцем – не только на самой поверхности, но и чуть в глубине. Если земля не прилипает к пальцам и стала суховатой, рассыпчатой, то можно поливать. Учитывайте, что почва в глубине горшочка или ящика немного более влажная, чем на поверхности.</p> <p>Обычно в условиях квартиры поливать рассаду приходится 1–2 раза в неделю. Если вода вытекла в поддон, то спустя 2 часа ее нужно оттуда слить – она лишняя и будет мешать корням дышать.</p> <p>Важно избегать слишком частых и обильных поливов: в сочетании с высокой температурой воздуха, которая обычна для условий комнаты, и недостатком освещения избыточное увлажнение будет способствовать перерастанию рассады, ее вытягиванию, а также возникновению болезней. Если рассада все же начала вытягиваться, нужно постараться снизить температуру (перенести рассаду в другое помещение или отгородить от теплого комнатного воздуха куском полиэтиленовой пленки) и увеличить время досвечивания. Можно подсыпать землю до семядольных листьев. В качестве «скорой помощи», а также профилактического средства против вытягивания рассады помогает препарат «Атлет», который замедляет рост наземной части рассады, способствует утолщению стебля и усиливает развитие корней.</p> <p>Чтобы предотвратить болезни, раз в 2 недели можно поливать рассаду бледно-розовым раствором марганцовокислого калия или фунгицидом («Фитоспорин-М», «Алирин-Б»). Если черная ножка все же появилась, можно попытаться спасти растения: отгребите землю от основания стеблей и присыпьте золой или порошком активизованного угля, а сверху насыпьте слой речного песка.</p> <p>Вода для полива должна быть комнатной температуры. Проще всего налить в бутылки из-под газированных напитков водопроводную воду и дать ей отстояться несколько дней. Поливать нужно осторожно, под корень, стараясь не попадать на листья и стебель.</p> <p>В сухом и теплом помещении рассаду полезно еще и опрыскивать из пульверизатора, создавая таким образом более благоприятные условия для роста растений. Кроме этого, если позволяет место, желательно поставить рядом с горшочками банки или чашки с водой – испаряясь, она также повышает влажность воздуха вокруг рассады.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 18:02:26 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Айва обыкновенная – древнейшая плодовая культура, история которой насчитывает по меньшей мере четыре тысячи лет. Она относится к семейству розоцветные, подсемейству яблоневые (семечковые), что свидетельствует о ее хотя и отдаленных, но все же родственных связях с яблоней и грушей. Эта связь очевидна уже при первом знакомстве с плодами, которые ботаники называют ложным яблоком, а иногда и просто яблоком.</p> <p>Поражает разнообразие форм растения, у одних сортов плоды мало чем отличаются от яблока, у других – от груши. По данному признаку ученые даже проводят классификацию сортов, выделяя среди них прежде всего яблоковидные и грушевидные. Не менее разнообразны плоды айвы и по величине. У дикорастущей они, как правило, очень мелкие: 20–40 г, редко 100 г, у культурной в зависимости от сорта до 100–400 г и более, вплоть до 4 кг. Поверхность плодов может быть ровной, но часто оказывается в разной степени ребристой и даже бугристой. Кожица очень плотная, желтая, с густым войлочным опушением. К особенностям плодов относится и их многосемянность (50–70 и более), но встречаются и малосемянные сорта, существуют и бессемянные.</p> <p>Плоды айвы содержат близкое с яблоней и грушей количество сахаров, но выгодно отличаются от них значительно большим содержанием пектиновых веществ, органических кислот, витамина С и особенно Р-активных соединений. В сочетании с сильным, очень приятным, так называемым айвовым ароматом это определяет их высокую пищевую ценность. В то же время ряд свойств плодов айвы – плотная, грубая, порой терпкая мякоть, зачастую с каменистыми клетками, делает их, за исключением отдельных сортов, несъедобными в свежем виде. Основное направление в использовании плодов айвы – переработка.</p> <p>Ценность растения определяется и рядом биологических особенностей, выгодно отличающих ее от яблони, груши. К примеру, она не знает периодичности плодоношения. Выращивают айву в виде слаборослых древовидных кустов, размеры которых во многом сходны с так называемыми полукарликовыми яблонями. Урожаи дает высокие – 80–150 кг с 1 растения. Плодоносит айва с двулетнего возраста. Несложно размножается корневыми отпрысками и корневыми черенками. Особая ее ценность, и прежде всего для переработки, – очень позднее созревание плодов и способность их к длительному хранению.</p> <p>К условиям выращивания айва неприхотлива. Она легко переносит как избыточное увлажнение, так и чрезмерную сухость, мирится практически с любыми почвами. Лучше других плодовых культур выдерживает засоленность. Основной фактор, лимитирующий распространение айвы, – тепло. Следует заметить, что среди южных плодовых культур она отличается сравнительно высокой морозостойкостью и переносит более суровые условия климата, чем, например, персик. Считается, что в крайних границах возделывания айва может произрастать при средней годовой температуре 6–7 и наличии минимальных температур до -37. Даже в г. Москве сейчас растет созданный в ТСХА сорт Московская Сусова. Но все же по-настоящему крупные ароматные и яркие плоды у айвы можно получить только в южных районах.</p> <p>Необычную роль начинает играть айва в современном садоводстве. Будучи хоть отдаленной, но все же родственницей яблони и груши, она способна скрещиваться с этими культурами. И здесь открываются, на первый взгляд, просто фантастические перспективы не только по улучшению самой айвы, но и по изменению свойств яблони и груши. Например, заставить яблоню цвести не пятью цветками в соцветии, а одним, как это свойственно айве. В этом кроется возможность ликвидации такого отрицательного для культуры яблони свойства, как периодичность плодоношения. Не менее заманчива идея получить, не ухудшая качества плодов, сорта яблони и груши, способные храниться так же долго, как и айва, или, например, с таким же, как у айвы, сверхпоздним созреванием.</p> <p>Опытные садоводы знают: что скрещивается, то и прививается. Если вспомнить, что айва – растение слаборослое, хорошо размножается отпрысками и отводками, то несложно увидеть в ней возможность использования в качестве клонового подвоя для получения карликовых деревьев груши, а возможно, и яблони. Но и здесь не все так просто, как хотелось бы. Основные сложности в подобном использовании айвы – различие прививаемых сортов в способности развиваться на ее подвоях и сравнительно низкая морозоустойчивость ее корней.</p> <p>В Госреестре зарегистрировано 16 сортов айвы, из которых 15 возделываются в Северо-Кавказском регионе и 1 – Московская Сусова – повсеместно.</p> <p>Пока айва – лишь «золушка» нашего садоводства. Однако хочется верить, что она превратится в прекрасную принцессу, способную не только одарить золотистыми плодами, но во многом улучшить и качество яблони и груши.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 17:58:42 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>В редакцию часто приходят письма, в которых читатели задают вопросы, связанные с уходом за садом. Ответы на наиболее значимые и сложные из них дает Н. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук.</p> <p>Одни работы в саду рекомендуют успеть сделать до устойчивого снежного покрова, другие – после. Можно ли по каким-то признакам или народным приметам определить, когда снег ляжет окончательно? А. Миловидов, г. Кострома</p> <p>На вопрос читателя наверняка не ответят с большой точностью даже метеорологи, и тем более не стоит рассчитывать на народные приметы. Ведь они часто бывают неконкретными, расплывчатыми.</p> <p>Трудно понять, например, примету, которая гласит, что «снег ляжет окончательно, если выпадет ночью. А дневной – растает». Однако любой скажет, что не только дневной, но и ночной снег тает почти ежегодно, если выпадает в неустойчивую предзимнюю погоду. Другая примета сообщает, что «коли лежит на Гурьяна снег (28 ноября), так лежать ему до половодья». Как определить, он уже лежит или завтра растает?</p> <p>Чаще всего в средней полосе так и бывает: обильный снег в конце ноября (фото 1) полежит несколько дней, а потом тает. Народные приметы также подсказывают, что «на Матвея (29 ноября) земля преет, на Матвея земля потеет», то есть часто случаются оттепели. Это и понятно: земля еще держит тепло, и если снег выпадает на незамерзшую ее поверхность, он чаще всего не удерживается, тает. Например, в зиму 2004/05 года снег выпал рано и было его уже много, но из-за оттепелей он постепенно таял до третьей декады января 2005 года. Теплым и поэтому бесснежным отличился также прошлогодний декабрь, температурами больше походивший на октябрь. А не менее теплая предзимняя погода 1969 года запомнилась тем, что в некоторых лесах средней полосы России даже грибы собирали до начала декабря (к примеру, сыроежки и опята).</p> <p>Теплая погода, вызывающая бесснежье, небезопасна для плодовых культур отсутствием необходимой предзимней закалки, для которой важны постепенно снижающиеся отрицательные температуры. В минувшую зиму 2011/12 года сильных морозов не было, поэтому все и обошлось. Правда, в некоторых публикациях ее называют суровой, с жестокими морозами. Такая оценка явно преувеличена: лишь в середине февраля в центральной России отмечалось несколько ночей с температурами до -270 и в самых неблагоприятных местах – до -300. Это норма для наших среднерусских зим, не представляющая опасности для районированных культур и сортов, если несколькими днями ранее не было плюсовых температур. Подтверждением этому являются совершенно не подмерзшие деревья подмосковной черешни и алычи, давшие нынешним летом обильные урожаи, не говоря уже о яблоне и груше.</p> <p>Более опасны двадцатиградусные морозы в так называемые черные, то есть бесснежные зимы, когда могут пострадать корни деревьев, луковичные и другие растения (их рекомендуют заранее укрывать по аналогии с мудрой Природой рыхлым слоем опавших листьев). Для этого под плодовыми деревьями можно использовать лесной опад, только не обнажая землю в лесу. А там и снег подоспеет, поможет растениям перезимовать.</p> <p>По мнению метеорологов, для установления снежного покрова необходимо совместное сочетание трех погодных условий. Во-первых, температура поверхности земли должна установиться ниже 00. Во-вторых, необходимо вторжение циклона с влажной воздушной массой, которая вызывает выпадение осадков в виде снега. В-третьих, не должен прорываться теплый воздух, приводящий к повышению температуры. Когда конкретно может произойти реализация этих одновременных событий, пока прогнозировать невозможно. В условиях средней полосы это возможно и в декабре, и в январе.</p> <p>Главное, чтобы удержался первый снег, а затем он будет постепенно дополняться в течение всей зимы, если, конечно, не нагрянут глубокие оттепели.</p> <p>В начале декабря снежный покров выдержал натиск первой оттепели. Ноябрь до третьей декады оставался сумеречным, с превышением среднемноголетних температур. Первый за месяц солнечный день был 23 ноября, а это – явный предвестник заметного снижения температуры. Так и случилось: земля за ночь подмерзла при температуре до -5 и последующие сутки держались небольшие отрицательные температуры. Сильный снегопад 28 и 29 ноября укрыл землю слоем снега в 20 см, а 30 ноября отмечался ледяной дождь. Но опасная ситуация с разломами деревьев, как в 2010 году, к счастью, не повторилась. Затем на несколько дней установилась плюсовая температура до 3–5, но снег полностью не растаял благодаря подмерзшей поверхности земли. В первых числах декабря снова подморозило и обрушился новый снежный заряд в четверть месячной нормы, снега добавилось, и пока он держится.</p> <p>У природы нет плохой погоды, но надо предвидеть любые капризы зимнего периода и утеплять в необходимых местах поверхность почвы. На случай сырых зим не допускайте посадок в микрозападинах, где надолго скапливается талая вода; не заглубляйте стволы саженцев при посадке и последующем уходе; не оставляйте лунки вокруг деревьев и заранее делайте водоотводы из различных обваловок вокруг деревьев (см. рис.) и т.д. Необходимо также правильно формировать деревья, чтобы они не ломались под тяжестью обильных снегопадов или гололедных явлений.</p> <p>Прочитали в одной статье, что «разумно посадить саженец ранней осенью (до 15 сентября). Вплоть до холодов происходит бурный рост новых корней, саженец успевает подготовиться к зиме, перезимует и после будет хорошо развиваться». Почему же несмотря на «бурный рост новых корней» в следующее лето бывает очень слабое отрастание новых побегов?<br />В.Ширяева, г. Москва</p> <p>Резонный вопрос на весьма сомнительную рекомендацию. В средней полосе раннеосенняя посадка плодовых культур допустима только для растений с закрытой корневой системой, которые пересаживают без разрушения кома земли вокруг корней, обеспечивая тем самым их полную сохранность. Но такие саженцы должны быть не из теплицы, где их обычно выращивают, а уже успевшими пройти закалку под открытым небом и завершить ростовые процессы. Только при этих условиях можно рассчитывать на безболезненную пересадку, приживаемость и благополучную перезимовку саженцев. При условии, конечно, что зима не будет экстремально суровой, сорта подобраны зимостойкие.</p> <p>Однако саженцы с открытой корневой системой даже самых зимостойких сортов могут существенно пострадать или даже погибнуть именно из-за посадки ранней осенью. Это связано с тем, что такая посадка требует преждевременной выкопки саженцев, в результате которой прерываются естественные физиологические процессы подготовки растений к зиме, что снижает их потенциальную зимостойкость.</p> <p>Далее, даже при самой тщательной выкопке лопатой или специальным плугом корни никогда не сохраняются целиком, они неизбежно травмируются. У саженцев с открытой корневой системой после осенней посадки «бурный рост новых корней» невозможен, новые корни даже образоваться не успевают. Травмированные корни требуют длительного периода регенерации, происходящей поэтапно. Сначала на концах корней появляется светлый наплыв каллуса – особой регенерирующей ткани, образующейся из клеток камбия под корой. Затем каллус постепенно смыкается, закрывая всю раненную поверхность, и одновременно на нем образуются зачатки новых молодых корешков. И только весной, когда почва прогреется, начнется рост этих корешков. На увеличенной фотографии (2) видно – они белого цвета, очень нежные и хрупкие. Эти корешки надо тщательно оберегать от любого травмирования, например от раскачивания саженца ветром, прочно и правильно закрепляя его к колу.</p> <p>По мере развития корешочки начнут всасывать воду с растворенными в ней питательными веществами, благодаря чему они будут крепнуть и разрастаться и дадут возможность расти новым побегам в кроне. Этот далеко не быстрый процесс обычно называют приживаемостью, то есть отрастанием новых всасывающих корешков с проникновением их в почвенные частицы в условиях достаточной влаги и тепла.</p> <p>Отсутствие приживаемости в осенний период у саженцев плодовых культур легко проверить. Если земля не промерзла, выкопайте среди зимы посаженное осенью растение, и вы не обнаружите никаких новых корешков. Кстати, у плодовых культур в условиях центральной России бурный рост корней в осенний период вообще не происходит, даже у деревьев с нетравмированной корневой системой. Естественный их ростпродолжается до определенного&#160; снижения температур в почве, но осенью корни растут в 3–3,5 раза слабее, чем летом. Об этом можно прочитать в любом классическом учебнике по плодоводству.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 17:57:56 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Сорт яблони Конфетное получен С. Исаевым во ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск) от скрещивания сортов Папировка и Коробовка. Назван так за неповторимый медово-конфетный вкус и тонкий аромат красиво окрашенных (светло-желтые с румянцем и красными полосами) плодов, которые висят на ветке словно конфеты. Из-за этих «конфеток» сорт в последнее время пользуется большой популярностью.</p> <p>Одна любительница сада восторженно говорила мне, что яблоки Конфетного ароматом напоминают банан и ананас. А специалисты шутят, что главный враг этого сорта – осы, вгрызаясь в сладкое яблоко, они буквально выедают всю мякоть. Сорт раннелетнего созревания. Плоды поспевают в первой декаде августа. Как и у большинства летних сортов, хранятся они не более 15–20 дней. Яблоки сочные, в отдельные годы даже наливные. Это придает им неповторимую привлекательность (особенно для семейных садов), но одновременно уменьшает период хранения и транспортабельность. Плоды среднего размера, массой 80–120 г, у молодых деревьев – до 140 г.</p> <p>Деревья на обычных семенных подвоях средней величины, с округлой, густооблиственной кроной. Плодоносить начинают на третий-четвертый год. Сорт хорошо удается на среднерослом клоновом подвое 54–118. На этом подвое со сравнительно небольшого пятилетнего деревца собирают в среднем до 32 кг плодов, а с отдельных и до 50 кг. Выращивают Конфетное и на карликовых подвоях, например на Парадизке Будаговского (ПБ-9), высота деревца не превышает 1,6 м, плодоношение начинается на первый-второй год, то есть еще в питомнике.</p> <p>Молодые деревья плодоносят регулярно, но по мере наращивания урожая плодоношение становится периодичным (на клоновых подвоях раньше, чем на семенных), плоды мельчают. Сорт очень отзывчив на обрезку, которая эффективно снижает и степень периодичности, и мельчание плодов.</p> <p>Устойчивость сорта к парше средняя. В обычной для местных сортов степени это грибное заболевание обнаруживается лишь в дождливые, благоприятные для его распространения годы.</p> <p>Зимостойкость сорта высокая. Опытный питомниковод А. Востриков из Удмуртии (г. Воткинск) сообщил, что после недавней суровейшей зимы, когда температура воздуха на протяжении полутора месяцев держалась на уровне 35–40 и многие яблони считавшихся зимостойкими сортов вымерзли до&#160; уровня снега, в его питомнике семь деревьев Конфетного не только выстояли, но и дали небольшой урожай.</p> <p>Высокая зимостойкость, сравнительно небольшой размер дерева и скороплодность Конфетного позволяют рекомендовать испытать этот сорт в северных регионах, но главное – в различных типах выращивания: прививкой в морозостойкий скелетообразователь, кустовидной, полустланцевой или стланцевой формах.</p> <p>Авторитетный специалист из ВНИИС им. И.В. Мичурина Г. Щербенев считает, что Конфетное не имеет аналогов в мировом сортименте. Помимо названных выдающихся качеств сорта уникальность его в том, что плоды содержат высокий уровень биологической энергии. Ученый Физико-энергетического института (г. Обнинск, Калужская область) В. Алаев после изучения яблок Конфетного сказал, что энергия, содержащаяся в мякоти плода этого сорта, гасит воспалительные очаги в организме человека, то есть вылечивает его еще на стадии зарождения в нем болезни. Он сделал такое заключение: «Этому сорту нет цены, он должен произрастать в каждом саду». Г. Щербенев считает, что сейчас селекционеры, создавая новые сорта, должны стремиться к тому, чтобы их плоды обладали таким же свойством. Он установил, что повышенный уровень биологической энергии в плодах Конфетного, способствующий оздоровлению человека, передается потомству. С использованием Конфетного, Г. Щербенев уже создал форму подобного типа с плодами, которые содержат столь же высокий потенциал биологической активности, но несколько позднего и более длительного времени потребления плодов. Плоды этого пока лишь потенциального нового сорта имеют плотную мякоть и более интенсивно окрашенную кожицу. Чтобы отразить главную особенность плодов нового селекционного отбора, было решено сохранить для него старое название – Конфетное-2.</p> <p>С формой Конфетное-2 еще предстоит поработать, прежде чем она станет новым сортом. А вот сорт Конфетное многие садоводы уже заполучили в свой сад.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 17:55:56 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Часто мне приходится читать лекции для «шестисоточников». На таких занятиях, как правило, возникают практические вопросы по уходу за садом. Одна из слушательниц рассказала, что обнаружила в статье рекомендацию о том, как ликвидировать трудноудаляемые ветви с помощью перетяжки проволокой. Статья была снабжена рисунком, на котором показаны перетяжки тонких веточек, отходящих от стволика почти под прямым углом. Слушательницу интересовало, не проще ли воспользоваться секатором и зачем вообще надо такие хорошие веточки удалять.</p> <p>Частичный ответ присутствует в самом вопросе: конечно, целесообразнее вырезать веточки секатором, если вдруг появляется необходимость в удалении ее на молодом дереве. Очевидно, на рисунке, иллюстрирующем рекомендацию, показан лишь принцип перетяжки, но не отражено главное: в каких случаях необходимо использовать в общемто нехитрый прием перетяжки. Напомню, что я рекомендую данный способ применять для уже не тонких веток, от которых необходимо, но трудно избавиться. Это бывает, например, при мутовчатом, то есть сближенном, расположении ветвей, при отрастании новой ветки между стволом и скелетной ветвью, образующими очень острые углы, приводящие к разлому (см. фото). Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий пенек, а это вызовет повреждение коры под ним.</p> <p>В подобных случаях использую свой собственный прием «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перетяжки, для этого ее туго перетягиваю проволокой в том месте, где должен быть срез (помечено красным цветом). Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3–4 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет продолжаться. Проволока не будет соскальзывать вверх, если ее закрепить с помощью надреза на коре в доступном месте по линии перетяжки.</p> <p>Другая слушательница рассказала, что успешно использует мой прием «самоликвидации» трудноудаляемых ветвей с помощью перетяжки проволокой. Она спросила, можно ли накладывать перетяжки зимой, ведь других работ на участке в это время мало. Ответ прост – перетяжки можно накладывать и зимой, но только не в морозную погоду, когда древесина становится хрупкой и ветки могут травмироваться. Но действовать перетяжки будут только летом, в период радиального роста, то есть утолщения.</p> <p>Нельзя забывать, что такой прием дает результат лишь на растущих и поэтому утолщающихся ветках. Для удаления уже засохших пеньков «самоликвидация» не поможет. Н. ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Wed, 17 Apr 2013 17:55:22 +0400 http://sotki.6bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8